Parc Torres del Paine : les faits

De retour après 7 jours de marche où j'en ai pris plein les yeux.
Quelques éléments pratiques pour commencer.
Le parc Torres del Paine est situé à 100 km au nord de Puerto Natales et à 200 km de la frontière argentine, donc au milieu de...... rien ! C'est un grand parc qui regroupe des sommets aux alentours de 3 000 m, de nombreux lacs et une nature bien préservée. Il porte d'ailleurs le nom d'un groupe de sommets, les Torres del Paine (Tours du Paine) autour duquel il est centré.
Le parc compte 2 principaux circuits de trekking, l'un faisant un grand tour de 8 jours autour des Torres del Paine avec un passage à 1 200 m, l'autre, appelé W car traçant plus ou moins la forme d'un W, est le circuit le plus populaire, 5 jours, qui visite les principales attractions du parc. D'autres petits circuits existent également.
Le parc est parsemé de quelques hôtels de luxe, sur les voies d'accès, de quelques refuges de montagnes et de campings organisés ou libres (en clair, avec ou sans toilette et douche).
Pour ma part, j'ai commencé par un petit circuit de 2 jours, le Pingo-Zapata (je sais, ça ressemble à un nom de clown !) pour me mettre en jambes, puis j'ai enchainé sur le W.
Au total :
- 100 km de marche sur 40 h, 2 720 m de montée, 2 460 m de descente
- 6 nuits de camping au frais
- 3 ampoules aux pieds, des muscles des épaules, du dos, des jambes surdéveloppés
-12 soupes en sachets, 400 g de pâtes, 250 g de riz, 500 g de pain de mie, 300 g de jambon cru, 12 oeufs durs, 700 g de fromage, 7 barres de céréales, 8 barres chocolatées consommés
- 10 l d'eau aromatisée (pour faire passer le goût du Micropur) bus.
Et bizarrement pas tant de fatigue que cela. Quand je compare aux autres trekkeurs rencontrés ou à ceux qui viennent également de finir le tour et sont dans mon hôtel, j'ai l'impression d'être plutôt en très bonne forme. Peut-être que les semaines en altitude entre l'Equateur et la Bolivie m'ont dopée en globules rouges et en résistance cardiaque !
Globalement une journée type c'est réveil entre 7 et 8h, petit-déjeuner, pliage de la tente et rangement de l'équipement, 5 à 7 h de marche entrecoupées de quelques pauses repos ou repas, arrivée au camping, montage de la tente, dîner entre 18 et 20h, dodo assez tôt. Un rythme pas franchement affolant, mais retrouver un lit, une couette et une douche hier à l'hôtel à Puerto Natales m'a fait réaliser quels sont les vrais plaisirs simples de la vie.

Puerto Natales

On remonte toujours vers le nord et je suis maintenant à Puerto Natales, étrange bourgade techniquement au bord de l'océan Pacifique, mais en fait tout au fond d'un entrelac de "fjords chiliens" et cachée par les centaines d'îles qui découpent la côte chilienne. On n'a donc pas du tout l'impression d'être au bord d'une immensité d'eau mais plutôt d'un lac, surtout dans la mesure ou de l'autre côté du lac il y a une chaîne de montagnes enneigées.
Puerto Natales, camp de base des marcheurs, envahie de magasins d'équipements de trekking. Tout ce beau monde va comme moi au Parc Torres del Paine, quelques 100 km au nord, pour profiter d'un des plus beaux endroits d'Amérique du Sud, paraît-il. Je vous dis ça dans une grosse semaine, après les 8 jours de marche au programme, si le temps le permet, si le sac n'est pas trop lourd, si je ne meurs pas d'épuisement... D'ici là, silence radio. A bientôt.

Une pinguinera

Pour qui n'a pas les moyens d'aller voir la marche de l'empereur en Antarctique, il reste quelques espèces de pingouins et de manchots (ici, ils s'appellent tous "pingüinos") qui nous font le plaisir de squatter les côtes sud-américaines en été, en particulier les pingouins de Magellan. Aujourd'hui donc, excursion vers une pinguinera pour voir ces petites bêtes : 2 heures de ferry aller, 1 heure de pingouins et 2 heures de ferry retour pour profiter des 200 000 pingouins installés pour l'été sur l'isla Magdalena, dans le nord du détroit de Magellan. Une pinguinera, malgré le nom, n'est pas un élevage de pingouins. C'est un lieu où les pingouins reviennent chaque année en couple en septembre, le mâle d'abord pour s'occuper du nid, puis la femelle. 2 mois d'incubation plus tard, ils ont 1 ou 2 petits qu'ils élèvent pendant 2 mois jusqu'à ce qu'ils soient capables de prendre la mer pour passer l'hiver sur les côtes brésiliennes. Ça vous rappelle "la marche de l'empereur" ? C'est normal, ça fonctionne à peu près pareil mais dans un climat moins rude.
Les pinguineras sont bien-sûr des lieux protégés, mais les touristes ont droit à une visite par jour dans 3 pinguineras de la région. Le moment de loisir de la journée pour les pingouins ? Parce que parfois (voir les photos dans l'album photo de la Patagonie), on se demande vraiment qui est le plus pingouin de l'animal ou de l'homme...

Retour au Chili

Après tout juste 2 mois en Argentine et alors que j'ai l'impression de n'avoir vu pour l'instant qu'une infime partie de ce grand pays, j'entame ma remontée des Andes Patagoniennes en quittant la Terre de Feu par le nord : paysages plats, élevages de moutons, gauchos à cheval, champs d'extraction d'hydrocarbures.
Après le passage de la frontière chilienne - avec vérification des bagages aux rayons X, des fois qu'on voudrait envahir le sol chilien de graines, fruits, légumes ou aliments dangereux pour la nature et l'agriculture locales -, traversée express du détroit de Magellan en 15 minutes de ferry (photo) et arrivée sur le continent. 2 heures de route supplémentaires à travers des steppes vides d'êtres humains mais parsemées de quelques guanacos (des cousins des lamas) et ñandus (des cousins des autruches), pour se retrouver à Punta Arenas, une ville sans grand charme au bord du détroit.
Et là, c'est l'horreur. On se gèle. Il ne fait pas si froid que ça au thermomètre, mais il y a un vent terrible qui me ferait presque regretter le climat d'Ushuaia. D'ailleurs, personne ne s'y trompe : les locaux sont en anorak et bonnet. Et je vous rappelle qu'on est en plein été !

Parque nacional Tierra del Fuego

A 20 km à l'est d'Ushuaia, coincé entre la frontière et la partie chilienne de la Terre de Feu, se trouve le Parque Nacional Tierra del Fuego.

Peu fréquenté sinon par des excursions d'une journée en bus de touristes pressés, il recèle les grands classiques de la nature fuégienne (orthographe et existence du mot non confirmés pour dire "de la Terre de Feu") : montagnes (petites montagnes), un peu de neige, lacs, nature, faune et flore. Et comme il est parsemé d'une petite dizaine de chemins de randonnée, c'était l'occasion pour moi de tester mon aptitude à la marche sur plusieurs jours avec port de sac à dos chargé de 16 kg, au camping dans la nature et à la vie isolée. Une sorte de répétition avant le parc Torres del Paine qui se profile à l'horizon d'ici une petite semaine et où j'envisage 7 jours de randonnée.

Je vous présente donc ma nouvelle compagne de voyage, Olive, une petite tente 1 place qui s'entend déjà très bien avec Oliver et qui, malgré son achat à Buenos Aires, se fait très bien à la nature un peu rude du sud argentin. Côté équipement, j'ai fait le minimum en terme de poids et d'encombrement : tente 1 place, matelas en mousse, réchaud et popotte, et bien-sûr bon duvet. J'ai quelques restes des années de camping d'enfance, donc le montage de la tente s'est bien déroulé, d'autant que les terrains ici sont bien souples ; pas besoin de taper comme un forcené sur les piquets. Dans le parc, il ya 3 aires de camping libre et un camping "organisé" avec douches, WC, magasin, restau... Ce n'est pas celui que j'ai choisi ! D'autant que les aires "libres" sont super agréables, au bord de lacs ou de baies.

Le parc recèle de magnifiques paysages de baies et de lacs aux eaux vert/bleu transparentes bordées de forêts et de montagnes. Beaucoup d'oiseaux, dont de grands rapaces, des canards, des oies, des lapins de partout, des renards qui viennent vous dire bonjour au petit-déjeuner, quelques chevaux et pas mal de fleurs et de plantes parfois étranges.

Un climat... local ! Pluie, vent, soleil, nuages tous les jours. Mais la chance a été de mon côté : sur 72 h dans le parc, je n'ai eu que 2 h de grosse pluie qui mouille. Dommage, c'était un moment où je marchais avec tout mon équipement sur le dos. Mais il faut bien s'habituer ; il parait que ce sera pire à Torres del Paine. En tous cas, le climat nous permet de voir des choses exceptionnelles comme ces arbres qui poussent à l'horizontale sous l'effet des vents persistants.

Après 3 jours et 38 km de marche, je m'offre le luxe de rentrer à Ushuaia en catamaran et d'observer au passage lions de mer et oiseaux sur les îles du canal de Beagle. Ne jamais oublier de se faire des petits plaisirs...

La cuisine argentine en 4 leçons. Leçon 4 : le vin

Et avec tout ca on boit quoi ?
Je vais vous faire saliver un peu et vous laisser attendre mon arrivée à Mendoza, LA grande région viticole du pays, pour vous en parler. Rendez-vous en mars !

La cuisine argentine en 4 leçons. Leçon 3 : les douceurs

On oublie la salade, on oublie le fromage et on passe directement au sucré. Dans le domaine il y a de quoi faire. Commençons par les basiques.

Medialuna : demi-lune = croissant. Comme chez nous, ces petites patisseries sont essentiellement consommées au petit déjeuner avec un café. Elles sont plus fines qu'en France, plus sucrées, plus margarinées. Pas d'inquiétude pour l'avenir du bon vieux croissant français.

Dulce de leche : caramel fait à base de lait. Cette version locale du caramel se mange soit nature à la cuillère au petit déjeuner ou sur une crêpe, un peu comme le Nutella d'ailleurs invisible ici, soit dans un certain nombre de desserts (voir ci-dessous). Pour apprécier, il vaut mieux aimer le caramel et le sucre !

Glace : immigration italienne aidant, les glaciers se trouvent partout à Buenos Aires. Les glaces sont excellentes et se consomment au cornet, à la coupelle, au 1/4, au 1/2 ou au kilo. Des dizaines de variétés de glaces au chocolat, au dulce de leche, aux fruits sont proposées avec des garnitures aux noix ou aux bonbons. J'ai testé, j'approuve.

Alfajor : petit gâteau-sandwich de forme ronde à 2 ou 3 étages entre lesquels on trouve la plupart du temps du dulce de leche, et recouvert de chocolat. Le Big Mac du dessert donc.
Alors là on est dans LA spécialité locale. Ça se vend à l'unité ou en boîtes ; c'est artisanal ou industriel (Milka en a une collection, c'est vous dire si le marché doit valoir la peine !) et ça se mange n'importe quand. Un peu sucré à mon goût.

En Argentine, comme dans beaucoup de pays d'Amérique du Sud, il y a des kiosques à tous les coins de rue qui vendent des boissons sucrées, des chips, des chewing gums et des sucreries ; une catastrophe diététique. Ceci explique peut-être pourquoi les Argentins seraient les plus gros consommateurs de sucreries par habitant au monde. On se demande bien comment ils éliminent tout ça, parce que ça ne se voit pas sur leurs hanches, eux !