Mon année en Amérique du Sud

Voila, c'est fini !

2010-04-08T08:36:00.000-05:00

A l'aube du retour, j'ai essayé de selectionner quelques mots qui sont pour moi révélateurs de ce qu'a été cette année exceptionnelle :
découverte
insouciance
temps
plaisirs
rencontres
tranquillité
bonheur
énergie
Je crois qu'ils résument ce que vacances et voyage combinés sont pour moi maintenant.

J'ai très envie de rentrer pour revoir les proches, les amis, les anciens-nés et les nouveaux-nés. En même temps, ca me pince un peu le coeur, mais je sais maintenant que je repartirai un jour pour de nouvelles aventures de ce genre.

Rendez-vous à Paris, dans quelques heures...

Qu'est-ce que tu as préféré (suite) ?

2010-04-07T11:54:00.005-05:00

Pour bien finir les choses, petite suite à mon article du 27/11/2009 sur le classement des pays traversés.

Le résultat final de mon classement ultra-scientifique est donc :
1/ Pérou
Le Pérou a la chance de réunir tout : les paysages, la culture, les sites, les villes, les traditions...
2/ Bolivie
Idem Pérou
3/ Argentine
Des paysages grandioses, tout comme le Chili, mais moins d'intérêt historique ou culturel.
4/ Colombie et Equateur
Sûrement pas assez de temps passé en Colombie pour bien juger ce pays, mais le petit aperçu que j'en ai eu me laisse présager de très jolies choses.
L'Equateur : la vraie bonne surprise du voyage ; je ne m'attendais pas à me plaire autant dans ce pays dont j'avais une idée très floue.
6/ Chili
Le tremblement de terre m'a empêché de passer autant de temps que souhaité dans ce pays à part et d'y faire tout ce que je voulais y faire.
7/ Venezuela
Un pays plein de promesses mais une ambiance politique un peu lourde et un accueil à revoir.
Je ne vous ferai pas l'injure de classer l'Uruguay, le Paraguay et le Brésil où je n'ai passé qu'un jour dans chaque.

Voilà. Mais ce qui compte le plus, ce sont les impressions, les images, les sentiments, les ressentis du moment. Alors maintenant, à votre tour de les vivre...

Santiago mosaïque

2010-04-06T08:49:00.011-05:00

Santiago est une mosaïque de quartiers ayant chacun sa personnalité.

Le centre, autour de la Plaza de Armas, cache encore quelques bâtiments anciens, malheureusement en voie de disparition et les grands magasins gagnent les rues piétonnes.

"Brasil" est un joli quartier fait de bâtiments de style gothique, principalement habités par des universités.

"Bellavista", au contraire, est le quartier tendance des restaurants, des bars, des magasins de souvenirs : petites maisons très colorées dans ce quartier qui monte. Pablo Neruda l'avait sûrement pressenti car il y avait sa maison, la Chascona, dans ce quartier qui n'était à l'époque, dans les années 50, qu'une friche industrielle.

Et pour faire comme toutes les grandes villes du monde, Santiago a son quartier d'affaires, "Las Condes", où les tours en verre cotoient les oeuvres d'art moderne.

Une ville fort sympathique ma fois, même si bien polluée : une couche de brume opaque flotte en permanence sur la ville empêchant de bien profiter de la vue sur les Andes environnantes. Vivement le retour à Paris pour profiter d'un air pur et sain !

La cour des miracles

2010-04-04T17:39:00.017-05:00

Santiago, 30º, début de l'automne. Si, si !

En ce week-end prolongé de Pâques, le seul lieu vraiment animé de la ville est la Plaza de Armas. Et mon hôtel se trouve justement au 6e étage d'un immeuble donnant sur la Plaza de Armas, avec vue panoramique sur tout ce qui s'y passe :

les faux chevaux pour les enfants

les touristes qui déjeunent à 17h

la famille Hare Krisna

les prédicateurs de tout poil qui nous rebattent les oreilles avec l'évangile

les prédicateurs déguisés : ceux-ci annoncent le retour du Christ en 2016. Préparez-vous !

et les amuseurs publics : ceux qui rassemblent quand même le plus de public.

Une vraie cour des miracles si on y ajoute les clochards, les joueurs d'échecs, les chiens errants, les portraitistes, les touristes. Un spectacle qui m'a occupée une bonne partie de la journée d'aujourd'hui.

Semana Santa

2010-04-04T14:12:00.004-05:00

Semaine Sainte = 4 jours fériés au Chili, du jeudi au dimanche. Tout est fermé ou presque.

Question : pourquoi dans toute l'Amérique latine, ils fêtent Pâques du jeudi saint au dimanche saint, et pourquoi nous, nous fêtons en France le lundi de Pâques ?
Merci aux catholiques pratiquants ou à ceux qui ont des souvenirs de leur catéchisme de m'éclairer.

Moai mon ami

2010-04-01T17:29:00.014-05:00

Moai : statue incarnant un personnage important d'une tribu ou un chef de clan
Les moais sont ces statues qui représentent si bien l'île de Pâques par leur mystère.

Ce qu'on sait d'elles : elles sont faites de roche volcanique issue d'un seul et même volcan de l'île, à l'exception du couvre-chef représentant la coiffure qui pouvait y être ajouté et provenait d'une autre roche, et des yeux faits de corail . Elles étaient taillées sur les flancs du volcan. Elles mesurent de 2 à 20 m. Elles représentaient les personnages les plus influents des familles les plus aisées qui payaient leur réalisation en nourriture. Elles sont pratiquement toutes tournées face à l'intérieur de l'île et dos à la mer car elles devaient protéger et veiller sur la tribu. Beaucoup ont été détruites dans des luttes inter-clans.

Ce qu'on ne sait pas : comment elles étaient transportées de leur lieu de fabrication à leur lieu d'installation, parfois distants de 20 km. Comment elles étaient soulevées et mises debout. Pourquoi l'île de Pâques est la seule à compter ces statues.

Ce que moi je sais en revanche, c'est que lorsqu'on se trouve face à un alignement de 5, 7 ou 15 moais on se sent très petit et très respectueux. Ils dégagent une force et une puissance extraordinaires.

Un goût de Pacifique

2010-03-29T08:29:00.004-05:00

Dès l'arrivée à Hanga Roa, capitale et unique ville de l'île de Pâques, on sait qu'on n'est définitivement pas au Chili. N'étaient-ce les quelques sonorités espagnoles entendues par-ci par-là, on jurerait qu'on se trouve dans quelque île polynésienne.
Et en effet, Rapa Nui, son nom originel, aurait été découverte au 3e siècle par des navigateurs venus des îles Marquises et qui y vécurent à peu près tranquilles, à l'exception de quelques luttes de clans, jusqu'à l'arrivée des Européens au début du 18e siècle, un dimanche de Pâques.
Géographiquement parlant, Rapa Nui fait partie de l'Océanie. Tout ici nous rapproche de Tahiti, des Marquises ou des îles Fiji. Les habitants ont la peau très mate, le visage bien rond, les cheveux longs et ondulés, les tatouages bien visibles. Ils parlent l'espagnol, mais surtout le pascuan, langue proche de celle des autres îles du Pacifique. La végétation est luxuriante : hibiscus, bougainvilliers, bananiers, palmiers. Et la mer est visible de partout pour nous rappeler où nous sommes : à 3 800 km de Santiago d'un côté, 4 000 km de Tahiti de l'autre, sur un îlot volcanique de 12 km sur 24 km.

Apprenez un peu de pascuan :
- Iorana : bonjour, bonsoir, salut, au revoir...
- Motu : île
- Ana : cave
- Rano : volcan

Désoeuvrée

2010-03-27T17:24:00.007-05:00

Mot d'ordre : "cerrado por precaucion", "cerrado hasta nuevo aviso", "cerrado por daños". Oui, beaucoup de choses sont "cerrado"/"fermées". suite au tremblement de terre. Alors j'erre dans les rues, l'âme en peine de culture et de visites...

Conséquences du tremblement de terre à Viña del Mar, 500 km au sud de l'épicentre.

L'art est dans la rue

2010-03-24T17:54:00.010-05:00

Après un 25e et avant-dernier passage de frontière, je quitte définitivement l'Argentine pour passer mes 2 dernières semaines de voyage au Chili. Au programme Valparaiso, Santiago et l'île de Pâques.

Valparaiso, ville port, ville mythique, chantée par Hugues Aufray et patrie d'adoption de Pablo Neruda.

Marque de fabrique de Valparaiso : son port qui accueille de nombreux navires de guerre et surtout ses "cerros" ou collines. Chacune abrite de petites maisons colorées faites de bric et de broc et de l'art mural. Depuis les graffitis plus ou moins travaillés jusqu'aux oeuvres d'art, tout est prétexte à exprimer son talent et à décorer son environnement : un vieux mur, une façade, un banc, un escalier. Alors il faut marcher au hasard, vagabonder, prendre les petites rues, les passages, les célèbres "ascensores", sortes de funiculaires centenaires qui grimpent sur les cerros avec des pentes incroyables, jusqu'à 70º, et oublier tout le reste.

La cuisine argentine en 4 lecons. Lecon 4 : le vin

2010-03-20T18:29:00.001-05:00

Chose promise, chose due.

Vous avez patienté jusqu'à maintenant pour entendre parler de vin argentin, alors voici mes recommandations.
La production du vin en Argentine est arrivée il y a 100 ans avec les immigrants italiens. Mais jusqu'à il y a 10 ans, la production était massive et de mauvais qualité, tout le monde le reconnait ici. Depuis, la consommation nationale est passée de 90 à 30 litres/personne/an - concurrence de la bière, des sodas et d'autres alcools - et c'est la qualité qui est privilégiée. Mais comme les Argentins ont gardé l'habitude des vins "d'avant", les meilleurs sont exportés. On trouve donc de bons et de très bons vins en Argentine, mais un peu comme en France, il vaut mieux s'y connaître.
Les cépages rois sont le malbec, en rouge, et le torrontes en blanc. Mais il y a aussi du cabernet-sauvignon, du cabernet-franc, du viognier, du tempranillo, du merlot, du syrah, du chardonnay, du pinot noir, du bonarda, du petit verdot.
Même si les vins argentins démarrent à tous petits prix, 3-4 € pour la grande majorité des entrées de gamme, je conseillerais plutôt d'aller directement sur les malbec rouge de moyenne et haut de gamme, autour de 10-20 €, voire les très haut de gamme qui peuvent monter jusqu'à 300 € la bouteille. Pour changer : un malbec rosé pour l'été, une vendange tardive de torrontes à l'apéritif ou un malbec rouge doux pour le dessert.
Bonne dégustation !

Mendoza, capitale du vin argentin

2010-03-18T20:53:00.013-05:00

L'avantage de rencontrer des voyageurs qui font le même parcours que vous, c'est qu'ils testent parfois avant vous les lieux, les hôtels, les transports... Merci Céline et Mic pour vos bons conseils sur la route des vins : j'ai pris le bus 10/173 avec de la monnaie sur moi, je n'ai pas loué mon vélo chez Cocobikes et j'ai commencé par CarinaE.

Autour de Mendoza, des vignes et des oliviers. La région produit 80 % du vin argentin, du rouge principalement, mais aussi un peu de blanc, quelques rosés et du champagne.

Aujourd'hui j'ai décidé de parcourir les alentours de Maipu, un village à 15 km de Mendoza qui produit surtout de l'entrée et du milieu de gamme. Et comme la région est bien plate, c'est en vélo que se fait la promenade. Me voilà donc partie sur ma bicyclette rouge de chez Mr Hugo et je trace tout de suite 10 km jusqu'à CarinaE, une petite exploitation reprise en 1998 par un Francais et qui produit 6 000 bouteilles par an.

1re dégustation : un Malbec rosé très différent de nos rosés, beaucoup plus fort, un Torrontes blanc, un Malbec rouge "jeune" et un cabernet-sauvignon "réserve".

Juste en face, LAUR, une oliveraie où j'apprends que les olives de table et les olives à huile sont 2 types d'olives différentes alors que les olives noires ne sont que des olives vertes mures. J'ai toujours pensé que c'était 2 types d'olives différentes ! Je comprends maintenant pourquoi elles sont toutes rabougries. En fait c'est comme les prunes et les pruneaux un peu.

Chez LAUR, dégustation d'huile d'olive, de tomates séchées à l'huile, d'aubergines à l'huile et d'olives bien-sûr, qui vient à point nommé après la 1re dégustation de vin.

Je reprends la route et m'arrête à la bodega di Tommasso, la plus ancienne cave de la région, petite production également, 60 000 bouteilles par an entièrement vendues sur place. Les anciennes cuves sont en brique à l'extérieur et ciment intérieur et servent de cave hors-saison.

Ici comme ailleurs et comme pour les olives, toute la récolte se fait à la main avec l'aide de main d'oeuvre bolivienne. Pour les olives c'est à partir de mai ; pour le raisin ca commence fin février et ca dure tout le mois de mars, ce qui me permet d'aller tester quelques raisins encore sur pied.

Dans pratiquement toutes les caves il y a 3 gammes de vins :
- les vins "jeunes" qui passent directement de la cuve à la bouteille où ils séjournent 6 mois avant d'être vendus,
- les vins "réserve" qui passent 6 à 8 mois en barrique avant d'être mis en bouteille,
- les vins "grande réserve", "premium", "prestige" qui passent 12 à 18 mois en barrique neuve ou de 2e utilisation avant la bouteille. Les barriques sont ensuite utilisées pour les vins réserve pendant 2 ou 3 ans avant d'être vendues.
2e dégustation : un cabernet-sauvignon "jeune", un malbec "réserve", un excellent malbec "grande réserve" et un vin doux de dessert.

Et c'est après cette 2e dégustation que les coups de pédale ont commencé à être plus difficiles. Heureusement, l'essentiel du parcours était déjà fait.

Une dernière bodega : Trapiche. Trapiche, c'est une institution argentine maintenant détenue par un Américain, produisant 8 % du vin de Mendoza, soit 36 millions de bouteilles. Les installations sont modernes mais pas très intéressantes. On nous explique cependant que le gros avantage de la région, c'est un ensoleillement constant 360 jours par an et un temps sec qui permettent de faire des vins qui varient peu d'une année sur l'autre. Ici, on ne s'occupe pas du millésime.

3e dégustation : un chardonnay blanc ma fois assez goûtu, un malbec "jeune", un merlot "réserve" et une petite merveille que les Argentins se gardent pour eux : un malbec rouge doux utilisé comme vin de dessert.

Bon en repartant de chez Trapiche, les jambes ont eu du mal à faire avancer le vélo. Heureusement, il ne restait pas beaucoup de kilomètres pour aller le rendre. Je me suis quand même arrêtée en route chez "Historias y Sabores" (Histoires et Saveurs) qui fabrique chocolats, confitures, liqueurs... et où on a absolument voulu me faire goûter une liqueur.

Et vous savez quoi, je remets ca samedi dans une autre vallée vinicole de la région, mais en voiture cette fois !

Coup de gueule

2010-03-17T11:40:00.000-05:00

Coup de gueule contre cette stupide mode qui fait que tous les mecs de moins de 28 ans trouvent cool, in, fashion, de porter leur short ou leur pantalon descendu au milieu des fesses en laissant découvrir des calecons voire slips pas toujours élégants.
Non, ce n'est pas fashion !
Non, ce n'est pas élégant !
Oui, c'est ridicule !
Oui, parfois il faut avoir un peu de jugeotte et savoir ne pas suivre la mode !
Heureusement, le sens du ridicule semble pointer son nez autour de 28 ans...

Une langue déconcertante

2010-03-13T10:59:00.001-05:00

La question du jour : comment une aussi belle langue que l'espagnol, qui a produit des prénoms aussi jolis que Sol (Soleil), Luz (Lumière), Paz (Paix), a-t-elle pu également produire des prénoms aussi déprimants que Remedios (Remèdes), Pilar (Pilier), Soledad (Solitude) ? Remarquez bien que ce ne sont que des prénoms féminins !
Je pense tout particulièrement en ce moment à ceux qui sont en train de chercher un prénom pour leur future progéniture. S'il vous plait, réfléchissez à 2 fois !!

Pucon J+14

2010-03-12T15:48:00.012-05:00

J'ai encore une fois retraversé la frontière pour venir à Pucon, Chili, et profiter de son site privilégié. Posée au bord du lac Villarrica, au bord duquel on trouve paillottes, pédalos et planches à voile, entouré de 2 parcs nationaux et de 2 volcans, Pucon présage un bon petit trekking de 4 jours. Je me rends dès mon arrivée à l'office du tourisme pour demander des renseignements et là, grosse déception, on m'apprend que tous les parcs nationaux des régions 4 à 10 du pays, soit plus de la moitié du pays, sont fermés. les guardaparques doivent sécuriser les chemins après le tremblement de terre. Logique, effectivement !
Renseignement pris, le tremblement de terre a été fortement ressenti ici, mais les maisons en bois ont bien absorbé le choc et seuls les éléments en pierre comme les cheminées en pierre ont souffert. En fait ce n'est pas tant le tremblement de terre que ses effets sur le volcan Villarrica, toujours actif et situé à 15 km à vol d'oiseau, que tout le monde craint ici.
Et bien tant pis pour moi qui avait envisagé de me rendre dans 2 ou 3 autres parcs avant de remonter vers Santiago. Ce sera pour une autre fois. Ça me fait un prétexte tout trouvé pour remonter directement dans les régions vinicoles argentines et chiliennes... puisqu'il n'y a rien d'autre à visiter ! Espérons que les vignes ont tenu le coup !

Comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessus, nous sommes actuellement au niveau d'alerte vert. Ça parait rassurant comme ça mais quand on lit dans le détail ce que signifie le niveau vert (Photo de droite,je vous fais la traduction en gros) :
- présence de fumerolles et augmentation de celles-ci
- bruits souterrains et sismicité locale récurrente
- fissures dans les glaciers
- odeurs de soufre
Effectivement, c'est excessivement rassurant !

Feliz dia

2010-03-09T18:53:00.004-05:00

Lundi 8 mars 2010, 22h30 environ, je suis devant l'ordinateur de l'hôtel la Angostura à Villa la Angostura, essayant de comprendre les modalités de placement de la participation et de l'intéressement 2009 de Weber. Bien concentrée sur mon affaire, je ne remarque pas l'approche d'un cinquantenaire argentin qui me colle une bise et me dit "Feliz dia" ("Bonne fête"). Devant mon air interloqué il répète "Feliz dia". Mon esprit tourne rapidement : ce n'est pas mon anniversaire, ce n'est pas ma fête... Comme je ne comprends toujours pas, il ajoute "c'est la journée internationale de la femme". Et comme je tombe des nues, je n'arrive qu'à lui dire que je n'étais pas au courant. Et il s'éloigne.
Mais c'est quoi ces manières de faire ! On n'embrasse pas les gens comme ça sous prétexte que c'est la journée de la femme ! En plus, cette escroquerie machiste qu'est la journée de la femme me fait bouillir. A quand la journée de l'homme et les 364 jours de la femme ?
Bon alors, j'en étais où de cette participation et de cet intéressement...

Argentine / Chili : ressemblances et différences

2010-03-09T10:59:00.002-05:00

A force de passer d'un pays à l'autre depuis 4 mois, je suis bien obligée de faire des comparaisons.
Du côté des ressemblances, il est certain que ces 2 pays ont plus en commun qu'avec tous les autres pays andins : culture andine très peu présente, culture européenne très présente, niveau de "développement" et de vie plus élevés, même nature époustouflante de part et d'autre des Andes, même histoire mouvementée, même 2 présidentes sur le départ.
Cette séparation toute administrative et géographique que représentent les Andes est-elle justifiée ? Je ne sais pas si elles proviennent du positionnement de chacun par rapport aux Andes, mais les différences entre Argentine et Chili sont nombreuses.
La langue d'abord. J'en ai déjà parlé : les Chiliens marmonnent et les Argentins réinventent l'espagnol à leur sauce.
Les ressources ensuite : ça a été et c'est toujours la bataille entre les 2 pays pour ce qui est des ressources naturelles. Question cruciale : à qui appartient l'eau qui prend sa source dans les Andes côté chilien et s'écoule côté argentin ? Et vice-versa. Ne rigolez pas, c'est un sujet super important. Le Chili a de vrais problèmes de ressources et d'énergie qui, soit dit en passant est entièrement privatisée. Résultat : pas de chauffage ni d'eau chaude généralisée dans la majorité des foyers.
Les hommes enfin : on pourrait dire qu'un Chilien c'est un Argentin qui est passé sous un étau. De grand, assez mince et bien blanc on passe à petit, trappu et à la peau mate.
Et pour finir on passe d'un pays de mangeurs de viande à un pays de mangeurs de poisson.
Mais vous ne me ferez pas faire de choix entre les 2. C'est impossible... et ce n'est pas l'objectif du voyage.

Enclaves allemandes

2010-03-08T08:57:00.002-05:00

Au nord de Puerto Montt, quelques jolis villages parsèment les bords du grand lac Llanquihue et ont tous en commun d'abriter les descendants de colons allemands du XIXe siècle qui en ont fait des petites répliques de chez eux.

La fin de la route

2010-03-07T15:33:00.003-05:00

En mai 2009, j'entamais la Panaméricaine au Venezuela.
7 mars 2010, je retrouve la Panaméricaine à Chiloe où elle termine son parcours démarré en Alaska.
Si c'est pas un signe, ça !

Souriante Chiloe

2010-03-07T11:26:00.003-05:00

Peut-être en réaction au climat nuageux et pluvieux qu'elle subit, lîle de Chiloe - l'archipel devrais-je dire, car Chiloe compte une grande île et une multitude de petites îles - est une petite touche de gaîté enfantine.

Posée au sud de Puerto Montt, Chiloe multiplie l'usage de la couleur. Ses ports sont remplis de petites embarcations en bois peintes de couleurs vives qui contrastent avec le vert de la nature environnante. Je les adore.

Mais Chiloe est surtout célèbre pour ses palafitos (maisons sur pilotis) posés en bord de mer à 1 à 6 m au-dessus de l'eau en fonction de la marée. Il y en a particulièrement à Castro, la capitale de l'île, de toutes les couleurs, de toutes les tailles, de tous les styles. Et ce sont aussi bien des maisons d'habitation que des restaurants ou des hôtels. Encore une jolie touche de couleur dans cette belle nature.

Chiloe et Puerto Montt, une oasis de fraîcheur après quelques semaines en Patagonie.

Chile ayuda a Chile

2010-03-07T10:30:00.005-05:00

Ce week-end était consacré à l'aide aux victimes du tremblement de terre : "Le Chili aide le Chili". Des concerts, des collectes, des artistes (même Shakira qui n'est pourtant pas chilienne a participé). Une sorte de grand Sismothon. Mais le plus intéressant d'après moi, c'est cet élan de fierté nationale qui se manifeste partout : les drapeaux chiliens sont de sortie sur toutes les maisons - et c'est là qu'on se rend compte que toutes les maisons chiliennes ont un mât à drapeau - ; les véhicules sont tagués de "Fuerza Chile / Vive le Chili" avec le numéro de téléphone à appeler pour donner ; les télés et les radios sont branchées sur les programmes d'aide ; et les chanteurs inventent des chansons sur le thème "Chile ayuda a Chile" devenu le slogan national.

Au fait c'était quand la dernière fois que vous avez sorti le drapeau français ? 1998 ?

Couleur saumon

2010-03-06T20:36:00.004-05:00

Je me rappelle qu'on m'avait raconté il y a quelques années - je crois que c'étais toi JC - l'histoire de la perche du Nil et de son développement catastrophique narré dans le documentaire "le cauchemar de Darwin".
On pourrait faire un autre film qui s'appellerait "salmon sushi" ou "poisson de luxe". Voici l'histoire du saumon chilien raconté par un connaisseur de Puerto Montt.
L'élevage du saumon a commencé au début du XX siècle mais son développement a eu lieu à la fin du siècle avec la popularisation de ce poisson dans tous les pays occidentaux et sa surconsommation au Japon. Une aubaine pour le Chili qui dispose d'eaux favorables à l'élevage de ce poisson dont les oeufs sont importés de Norvège.
Des oeufs qui partent de Norvège pour venir au Chili puis des saumons qui partent du Chili pour aller au Japon ou en Europe... N'y aurait-il pas quelques km en trop ?
Quand les oeufs arrivent, ils sont élevés dans des fermes à saumon autour de Puerto Montt et à Chiloe, c'est à dire des espaces contenant des cages de 50 m x 20 m, en mer à quelques km des côtes, dans chacune desquelles barbottent 2000 saumons. Le Chili est ainsi devenu le 2e producteur mondial de saumon juste après la Norvège, employant ainsi directement et indirectement près de 50 000 personnes dans la région. Mais l'appât du gain étant tel, certains producteurs ont voulu augmenter la quantité de saumons par cage et ont ainsi provoqué le développement d'une maladie qui a tué des millions de saumons : 10 000 personnes se sont retrouvées sans emploi à Chiloe il y a 2 ans et ne sont pas prêtes d'en retrouver un étant donné qu'il faut 4 ans pour reconstituer une production vendable.
En plus maintenant, les organisations écologistes s'inquiètent de l'impact de cet élevage car pour faire 1 kg de saumon il faut 1 kg d'aliments faits à partir de 4 kg d'autres types de poissons. Et je ne vous parle même pas des déjections des saumons dans la nature...
Pour finir, ne pas oublier une chose : le saumon qui arrive dans nos assiettes est issu des meilleurs morceaux. Le reste est laissé aux Chiliens ! Le saumon est donc ici ridiculement peu cher, ce qui n'empêche pas les locaux de manger beaucoup d'autres poissons comme le colin qu'ils lui préfèrent.
Allez, tous à vos cannes à pêche et à vos rivières : pêchez et savourez !

Tiens, du poisson !

2010-03-06T20:15:00.003-05:00

Mer - port - poisson : logique !
Et oui, une fois revenue en bord de mer, je retrouve du poisson, des coquillages, des crustacés et des algues sur le marché.

Les guirlandes de couleurs, ce sont des algues

Ces choses étranges sont encore des algues

Architectures maritimes

2010-03-06T16:55:00.003-05:00

Influence de la mer sûrement, les maisons de Puerto Montt ont des allures de poissons. Elles sont en bois et leurs façades se parent d'écailles de bois de diverses formes et couleurs.

L'après séisme

2010-03-05T16:46:00.004-05:00

"terremoto", "tremblor", "sismo" sont les mots qu'on entend à longueur de journée ici au Chili.
J'ai repassé la frontière il y a 2 jours et je suis à Puerto Montt, dans la partie sud du pays, ou dans la Xe région. Le Chili est dividé en XII régions du nord au sud. Le tremblement de terre a eu lieu dans le centre, dans la VIIIe région principalement, autour des villes de Concepcion, Constitution et à Santiago.
Et c'est un sentiment assez étrange d'être dans un pays où règne la mort, la peur, le chagrin, l'affolement, le couvre-feu à quelques centaines de kilomètres alors qu'il ne s'est rien passé où vous êtes. La vie continue malgré les collectes de vivres et d'argent, les camions de secours qui partent pour les zones sinistrées, les routes coupées, les appels des familles qui cherchent des disparus. Un peu comme si ce drame avait lieu dans un autre pays, plus au nord.

Conversation d'après séisme

2010-03-04T12:27:00.004-05:00

Dans un supermarché de Puerto Montt, Chili, devant le rayon vin bien rangé, une petit mamie s'étonne auprès d'un vendeur du magasin :
"- Il n'y a pas de bouteilles qui sont tombées par terre ?
- Non, pas ici.
- Mais dans les autres supermarchés...
- Oui, dans les autres supermarchés elles sont tombées mais pas ici.
- Ah..." termine la petite dame presque décue de ne pas avoir eu droit à un spectacle post-séisme. Ici, il y a eu une grosse secousse apparement mais aucun gros dégât apparent. La petite dame en sera quitte pour retourner voir les images du séisme devant sa télé.

Vacances et résistance

2010-03-02T08:41:00.003-05:00

Pour paraphraser le blog de Céline et Mic, 2 ex-voyageurs croisés en Bolivie et en Argentine, je résiste ! Moi, je résiste à Facebook. Combien de fois depuis le départ on m'a demandé si j'étais sur Facebook ! Non, je ne suis pas sur Facebook et je ne veux pas y être parce que mon esprit de contradiction veut que je ne fasse pas comme tout le monde. Et en plus je n'en vois pas l'intérêt. Qui d'entre vous est sur Facebook ?

Bariloche : la Suisse argentine

2010-03-01T10:56:00.002-05:00

Si je vous dis montagnes, forêts, lacs, chalets, Saint-Bernards, vous pensez... Alpes. Si j'ajoute fondue et chocolat, vous pensez... Suisse. Perdu ! Nous sommes bien en Argentine, à San Carlos de Bariloche. Cette grosse ville de 100 000 habitants est une copie conforme d'une ville suisse : le centre est fait de chalets en pierre et bois ; la ville est posée au bord d'un lac ; les chocolateries artisanales pullulent et les pauvres Saint-Bernards sont exploités à des fins touristiques. Mais le site est superbe au bord du lac Nahuel Huapi (j'adore ce nom : on dirait qu'on mange du chocolat en le prononçant!), les montagnes environnantes regorgent de pistes de ski et les noms aux consonnances germaniques sont bien présents.Il y a même non loin un petit village au doux nom de Colonia Suiza : ils ont dû retrouver leur pays natal dans ce coin d'Argentine ! Et j'ai déniché une copie de la luxueuse Gstaad dans le village très chic de Villa la Angostura.

Patagonie, c'est fini

2010-03-01T10:51:00.005-05:00

De la pointe sud du continent en remontant jusqu'à el Bolson, c'est le monde patagonien, avec ses grandes étendues vides, ses estancias, ses glaciers, ses montagnes. Mais un peu plus au nord, on entre dans la région des lacs et le paysage change radicalement : des montagnes couvertes de forêts qui tombent dans des lacs immenses, des petites villes adorables et un climat beaucoup plus clément. Le pays des gauchos, c'est fini pour moi ! En route vers de nouvelles aventures...

Ruta 40

2010-02-28T10:45:00.000-05:00

Tout comme les Etats-Unis ont leur road 66 et la France sa Nationale 7, l'Argentine a sa Ruta 40, une route mythique qui démarre tout au nord, à la frontière bolivienne et se déroule sur 5 000 km pour descendre tout au sud à Rio Gallegos en longeant les Andes.

Dans sa partie patagonienne au sud, c'est l'aventure : route non pavée, terre, poussière, étendues vides et monotones. Mais un peu plus au nord, c'est un vrai régal : lacs, forêts, montagne.

Tout va bien, ne t'en fais pas

2010-02-27T15:48:00.002-05:00

Juste un petit mot pour rassurer tout le monde.
Je suis à Bariloche, Argentine, à quelques 1 000 km au sud du tremblement de terre de cette nuit, et même si certains l'ont ressenti, moi je n'ai rien remarqué. Ici, aucun dégâts, aucun blessés, malheureusement pas comme au Chili. La région touchée est prévue à mon programme en fin de voyage, d'ici 3 semaines : Mendoza côté argentin, Santiago côté chilien, d'où je dois prendre un avion pour l'île de Pâques dont les côtes viennent d'être évacuées pour cause de tsunami possible, et ensuite mon avion de retour pour la France. Mais j'imagine que d'ici là, les choses se seront apaisées.
Décidément, après le petit tremblement de terre quand j'étais à Lima et après avoir découvert que Chaiten, une ville chilienne où je voulais passer avait été recouverte de cendre par une éruption volcanique en 2008 (donc postérieurement à l'image idyllique qu'en faisait mon guide), les catastrophes naturelles s'enchaînent. Espérons que ce sera la dernière du voyage.
Merci à tous ceux qui s'inquiètent.

Patagonie cloturée

2010-02-26T08:57:00.002-05:00

Quand on voyage en bus en Patagonie, outre les paysages, on remarque assez vite une chose étonnante : cet immense espace qui occupe 1/5 de l'Argentine est clôturé. De chaque côté des routes des milliers de km de clôtures en piquets de bois et fils de fer.
Il ne s'agit pas de protéger la nature des méfaits du tourisme ; il s'agit de garder les moutons et les vaches et de délimiter les terres des estancias. Ici la terre est privée : elle appartient toute entière à des éleveurs de bétail ou à de fortunés étrangers : Luciano Benetton (eh, comment tu crois qu'il est fait ton pull en couleur ? avec la laine des moutons patagoniens !), Florent Pagny et d'autres.
Ça limite malheureusement un peu les déplacements mais ça mène aussi à de drôles de situations, comme au Parc Torres del Paine, côté chilien, qui est un parc national à l'intérieur duquel il y a une zone de propriété privée. Du grand n'importe quoi !

S'amuser, toujours s'amuser

2010-02-25T08:17:00.000-05:00

Les balises des sentiers de randonnées peuvent être un banal trait rouge, ou jaune, ou bleu à la peinture. Mais parfois on met un peu de piquant dans le parcours du marcheur avec des balises issues de fonds de boites de conserve peints en rouge, avec un petit dessin jaune au milieu, et clouées sur les arbres. Certaines sont vraiment très sympa et permettent de sourire un peu dans la montée.

Souvenir d'enfance

2010-02-24T08:10:00.000-05:00

Le Tang, cette poudre colorée qui grésillait sur la langue, a un succès fou en Argentine. Comme les Argentins boivent peu d'eau nature, ils mélangent du Tang, ou l'un de ses nombreux concurrents, à l'eau pour obtenir une boisson fruitée : pomme verte, pamplemousse rose, kiwi-raisin-pomme, orange-mangue... C'est varié, c'est facile, c'est léger et c'est relativement bon, surtout en randonnée, quand vous avez purifié l'eau récoltée dans la nature avec une pastille de Micropur au goût infect. Un seul regret : ces petits sachets sont le plus souvent sans sucre, diététique oblige, mais ça donnerait un petit coup de fouet supplémentaire dans la montée pourtant !

Je suis très fière de moi !

2010-02-23T08:45:00.001-05:00

Tous ceux qui ont voyagé et marché avec moi - je pense à Céline, Mic, Charlotte, Marc, Yves et les amis d'Allibert - savent que je peux marcher longtemps sur le plat, mais dès que la montée arrive, il n'y a plus personne. En clair, 300 m de dénivelé positif, ça va, 600 m, je ronchonne (intérieurement), je souffle comme un boeuf et je m'arrête tous les 100 m, au-delà, je n'essaie même pas, tout ça sans rien porter bien-sûr. Ça a d'ailleurs longtemps été un critère de choix de mes circuits de vacances.
Depuis Torres del Paine et el Chalten cependant, j'ai expérimenté des journées avec 700-800 m de dénivelé sans problème majeur de souffle et avec presque une certaine envie de monter, genre "ça s'arrête déjà ?". Si bien que j'en suis venue à douter de la véracité des dénivelés fournis par le Lonely Planet Trekking en Patagonie, les guardaparque et les locaux qui insistaient en plus sur le fait que c'était des marches difficiles et longues.
Mais aujourd'hui, je viens de me faire au-dessus d'el Bolson 1000 m de montée en 5 heures (pauses déjeuner, pipi, photos comprises) avec mes 15 kg de matériel sur le dos et là ça tient d'"au-delà du réel". Pour les spécialistes, 200m/h, ça n'a rien d'extraordinaire, mais pour moi, c'est exceptionnel. Je suis donc très fière de moi.

Ça sent la fin

2010-02-22T09:06:00.001-05:00

Il ya toujours un moment en vacances où l'on se dit qu'il va falloir songer à rentrer bientôt, à reprendre le travail et le train-train quotidien.
Pour moi, il y a des signes : les attaches de mes chaussures de marche qui lâchent toutes en même temps - heureusement qu'il y a encore de bons cordonniers -, mes tongs qui lâchent le même jour, le décompte du temps qui reste qui se fait en semaines et plus en mois, les voyageurs de plus en plus nombreux à qui il reste plus de temps que moi, et surtout cette désagréable nécessité de planifier. Jusqu'à Buenos Aires, j'allais où le vent me poussait. Aujourd'hui je suis obligée d'identifier ce que je voudrais encore faire pour prévoir à l'avance mon parcours... et m'apercevoir que ça ne va pas coller !

El Bolson, village hippie

2010-02-21T10:49:00.002-05:00

A chaque ville sa communauté. Ici, à el Bolson, nous arrivons tout au nord de la Patagonie et tout change. D'abord on retrouve l'été : soleil, ciel bleu, chaleur, T-shirt, jupe et tongs. La végétation est plus variée, moins monotone que dans la pampa sud-patagonienne. Pas de moutons, pas de chevaux, pas de gauchos... mais des hippies et des descendants de hippies. La ville est constellée de babas, bobos, rastas, hippies, altermondialistes... qui y pratiquent leur artisanat donnant ainsi lieu à un grand marché artisanal où l'on trouve pêle-mêle bijoux, sculptures, tissus, décorations en tous genre, confitures bio, bière locale... Ça ne ressemble pas vraiment à l'Argentine tout ça. Heureusement, de jolies balades dans les montagnes environnantes...

Trevelin, village gallois

2010-02-18T15:22:00.000-05:00

On connait bien l'immigration italienne en Argentine ; on est plus rarement au courant de l'immigration galloise. Trevelin est un petit village de quelques milliers d'âmes dans le centre de la Patagonie où une bonne partie de la population a des origines galloises. D'où ce drôle de mélange entre cette langue chantante qu'est l'espagnol et cette langue rugueuse qu'est le gallois, parlé et entretenu par cette communauté. Les drapeaux gallois sont bien visibles ; la chapelle protestante est là ; et on trouve une nouvelle race de touristes, inconnue jusque là : les Gallois de Galles.

Passer la frontière

2010-02-14T19:06:00.001-05:00

La Patagonie est un espace qui se fout bien des frontières. Les lieux intéressants se trouvent donc indifférement côté chilien ou côté argentin. On passe donc de part et d'autre pour explorer cette région. Oui, mais où passer la frontière ?
Il y a bien-sûr quelques grands postes frontière le long de cette arête de 1200 km, avec route goudronnée, service de bus... mais parfois ça ne suffit pas. Si vous voulez éviter de faire 300 km pour rien alors que votre but est juste là, de l'autre côté de la frontière, que faire ?
Par exemple, depuis el Chalten, on peut passer au Chili distant de quelques 50 km à vol d'oiseau. Le programme c'est :
- 1h30 de bus pour 37 km de route non goudronnée
- 45 mn de bateau pour traverser un lac ou 4h de marche pour le contourner
- au bout du lac, les douaniers qui tamponnent le passeport
- 2 h à pied ou à cheval pour aller jusqu'à la frontière
- 4 h à pied ou à cheval pour rejoindre la douane chilienne qui tamponne le passeport
- 1/2 h pour aller au premier village chilien
- le lendemain (et 3 fois par semaine seulement), 3h de bateau pour remonter un lac chilien
- 1/2 h de bus pour arriver à la première ville.
Devant la complexité et le rapport durée/km parcourus de la solution, je vais plutôt rester côté argentin et m'avaler 28 heures de bus pour remonter d'une traite 750 km. C'est pas tellement mieux, mais ce sera plus simple.

French connexions

2010-02-13T19:09:00.003-05:00

Autour d'el Chalten, de nombreux sommets ont des noms français :
- aiguille Guillaumet
- aiguille Mermoz
- aiguille Val de Vois
- mont Poincenot
- aiguille Saint Exupéry
Des alpinistes, des aviateurs qui sont passés par là et ont permis de faire découvrir cette partie du monde. Est-ce cette tradition française de la découverte que perpétuent aujourd'hui les centaines de touristes français qui déferlent sur el Chalten ? Dans la ville, actuellement, 1 touriste sur 2 est français. Sauve qui peut !

Top 10

2010-02-12T19:01:00.003-05:00

Le problème du Top 10, c'est qu'il n'y a que 10 places.
Et à la vitesse où l'Argentine et le Chili présentent leurs merveilles naturelles et remplissent ce podium, je n'ose même pas imaginer ce que je vais être obligée de faire sortir du Top 10. Ah, choix cruels !

Pourquoi le Fitz Roy est-il si célèbre ?

2010-02-11T18:46:00.005-05:00

Chaque région du monde a ses sommets célèbres - Mont-Blanc, Everest, K2, Aconcagua, Kilimanjaro - pour différentes raisons. Mais pourquoi le Fitz Roy a-t-il cette aura auprès des alpinistes et des voyageurs ?

Ce n'est très certainement pas ses 3405 m, du pipi de chat pour qui vit dans les Andes et y compris pour moi pour qui cette altitude a maintenant tout du ridicule.

Sa forme ? Possible. On dirait une canine en granit.

Mais c'est surtout que le Fitz Roy joue les stars : quasiment toujours dans les nuages, il est très difficile à apercevoir ; et pour les alpinistes, il semblerait être l'un des sommets les plus techniques, ce que ses pentes laissent effectivement supposer. Sa conquête ne date effectivement que de 1952 et c'est une expédition française - cocorico - qui en a atteint le sommet en premier. Malgré tout, il porte le nom que lui a donné Francisco Perito Moreno (celui du glacier) en l'honneur du capitaine Fitzroy du Beagle (le bateau, celui du canal devant Ushuaia) qui a accompagné Darwin (celui de l'origine des espèces, qui a aussi séjourné aux Galapagos ; tout se tient je vous dis, tout s'emboite, tout est logique, pas de place pour la moindre faille dans ce voyage) en 1834 pour une expédition dans la région. Les 2 hommes auraient été les premiers Européens à voir le Fitz Roy.

A part ça, le coucher de soleil et le lever de soleil sur le Fitz Roy depuis le camping, c'est quand même fabuleux.

El Chalten, ville nouvelle

2010-02-10T18:19:00.004-05:00

Il ya 25 ans, au nord d'el Calafate, il n'y avait rien sur 600 km. Que la nature patagonienne, les lacs, les glaciers et les montagnes. Et puis quelques alpinistes et trekkeurs qui profitaient des joies de la nature.

Et puis un beau jour, quelqu'un a décidé que ce serait bien de faire un village à cet endroit et qu'on l'appellerait el Chalten, du nom historique de la montagne qui domine les lieux, plus connue sous le nom de Fitz Roy.

Alors el Chalten est né en 1985, à 200 km au nord d'el Calafate, au pied du mont Fitz Roy. C'est maintenant un village de quelques 600 âmes (pendant la saison touristique) importées du reste de l'Argentine, qui s'est arrogé le titre de "capitale nationale du trekking" et où tout, absolument tout est fait pour les randonneurs et les alpinistes : agences de voyage, guides de montagne, hôtels, restaurants, supérettes, terminal de bus (en service depuis le 10 février 2010, le jour de mon arrivée, la classe !), et distributeur automatique de billets datant d'il y a un an seulement. Le village est construit de manière totalement anarchique autour d'une rue principale, mais l'afflux de touristes aidant, les services se développent et on trouve maintenant la police, les pompiers, des hélicoptères de secours en montagne, un hôtel 4 étoiles...

Tout ça dans une vallée où il y a du vent à décorner les boeufs en permanence. Tourisme, quand tu nous tiens !

A el Chalten, même les caravanes sont arrimées

Une journée EXTRAordinaire...

2010-02-09T19:01:00.009-05:00

Oublions les péripéties climatiques.

Le glacier Perito Moreno c'est du bonheur à l'état pur. C'est la force de la nature. C'est EXTRAordinaire, même sous les nuages, même sous la pluie, même dans les bourrasques, même dans le froid.

Le glacier Grey faisait dans la finesse, la dentelle ; le Perito Moreno fait dans la puissance, dans l'imposant. C'est du lourd.

La visite se décompose en un tour d'une heure en bateau pour être au plus près et au pied du glacier puis une promenade sur les passerelles qui lui font face. Et là, vous ne faites pas le fier, parce que vous n'êtes rien comparé à lui : 30 km de long, 2 km de large sur son front mais jusqu'à 5 km au plus large, 60 m au-dessus du niveau de l'eau, 120 m en dessous. C'est un des rares glaciers qui ne recule pas. Il avance même tellement que des gros blocs se détachent régulièrement de son front et qu'assez périodiquement, il vient obturer l'espace qui le sépare de la péninsule qui lui fait face, faisant ainsi monter le niveau des eaux du lac dans lequel il se jette, le lago Argentino, le plus grand d'Argentine. Même avec le mauvais temps on profite de sa couleur bleu tirant presque parfois au violet.

Une "nouvelle" merveille du monde je vous dis.

Une journée pourrie...

2010-02-09T18:44:00.004-05:00

Comme me l'a récemment fait remarquer une Chilienne, ici, plus on va vers le nord, meilleur est le temps. C'est vrai ca, je n'y avais jamais pensé : on s'éloigne du pôle et on remonte vers les tropiques. Ca bouscule tout mon système de pensée binaire où nord = mauvais temps et sud = beau temps. D'un autre côté ca tombe bien puisque je suis en train de remonter doucement la Patagonie vers le nord.

Un petit passage de frontière supplémentaire et je suis à nouveau en Argentine. Il faut d'ailleurs que je fasse attention parce qu'à raison de 2 tampons à chaque passage de frontière, il ne me reste plus que 6 pages libres dans mon passeport.

Bref, je suis à el Calafate, une ville sans aucun intérêt où il n'y a qu'hôtels, restaurants, agences de voyage, magasins pour touristes et... la merveille du monde argentin : le glacier Perito Moreno (voir article suivant). Pour les curieux, "el Calafate", c'est le nom d'une petite baie dont la consommation assurerait paraît-il le retour en Patagonie.

Revenons à nos moutons : j'arrive hier à el Calafate, beau temps, soleil et je prévois donc aujourd'hui d'aller voir ce fameux glacier. 7h ce matin j'ouvre un oeil, il fait gris. 7h30 j'ouvre l'autre, il pleut. 8h30 je sors, il fait froid. Bon, le billet de bus est acheté, tant pis, on y va. 11h, après 1h1/2 de bus dans la bonne pluie, on sort et on a droit aux grosses bourrasques de vent. Et ca a été comme ca jusqu'à 15h, heure de départ du bus assurant ainsi un fabuleux chiffre d'affaires à la cafeteria du lieu grace aux centaines de touristes venus s'y abriter. Bon, on a quand même vu le glacier depuis la terre et depuis le lac. Je pique un roupillon dans le bus et j'ouvre un oeil à 16h : grand soleil ! C'est quoi ce temps !

Portraits de trekkeurs

2010-02-07T11:54:00.002-05:00

Dans sa très grande majorité, le parc Torres del Paine n'est accessible qu'à la marche. On croise donc sur les routes tout un tas de gens qui sont là pour 1 jour, 3 jours, 5 jours ou 8 jours et que l'on peut identifier de différentes manières :

le trekkeur organisé : celui qui a l'équipement au complet, toute la nourriture, les cartes... jamais pris au dépourvu. C'est quand même la race la plus répandue.
le trekkeur "léger" : celui qui part sans tente, sans matelas, sans sac de couchage, sans nourriture et qui dort et mange en refuge. Ça limite un peu les possibilités de circuit ; ça augmente beaucoup le budget, mais c'est faisable.
le trekkeur touriste : celui qui arrive dans le parc sans savoir quel circuit il va faire, donc sans savoir combien de jours il va rester, sans savoir quels sont les moyens de transport disponibles, où et quand les prendre, sans l'équipement adéquat, sans la nourriture... Heureusement pour lui, il y a des "guardaparques" (garde-parcs ?) très aimables et qui parlent un peu anglais, et des refuges pour les accueillir et les nourrir.
le trekkeur bavard : celui qui ne peut pas s'empêcher de parler en marchant ou de commenter le paysage : c'est souvent le même que le précédent.
le trekkeur muet : celui qui ne dit pas bonjour quand on le croise. On pourrait aussi l'appeler le trekkeur malpoli.
le trekkeur néophyte : souvent affilié au trekkeur touriste ou au trekkeur muet, c'est celui qui ne connait pas les règles de base de la montagne. Par exemple, quand on se croise sur un chemin, c'est celui qui monte qui a priorité et celui qui descend qui doit se ranger pour le laisser passer... enfin, normalement !
le trekker fainéant : celui qui est encordé à son partenaire et qui se fait tirer pour avancer.
le trekkeur fumeur : celui qui fume arrivé au camping, mais également en marchant. Je n'approuve pas, mais je me demande surtout comment c'est possible.
le trekkeur famille : parents + enfants, tous avec sacs à dos et nuit sous la tente. Bravo !
le trekkeur bébé : déclinaison du précédent. L'un porte le bébé dans un porte-bébé ; l'autre porte le sac à dos. Alors là, chapeau !

Pourquoi les glaciers sont-ils bleus ?

2010-02-07T11:52:00.000-05:00

Pour plaire à nos yeux pardi !

Foin des explications scientifiques ! Ouvrons seulement les yeux...

Le glacier Grey et ses icebergs flottant sur le lac Grey, dans le parc Torres del Paine

Parc Torres del Paine : les sensations

2010-02-07T11:00:00.016-05:00

Les Torres del Paine

Comment c'est de marcher pendant 7 jours ?

Et bien c'est fatigant pour le corps et reposant pour l'esprit...
On profite de la nature environnante ; on s'arrête quand on veut, où on veut pour admirer un sommet, un lac, un oiseau, un arbre, rien.
On réfléchit ou on ne pense à rien. Ça laisse le temps d'envisager l'avenir immédiat ou plus lointain, de se demander ce qu'on fait ici, de penser aux gens qui comptent, d'essayer d'oublier les autres...
Ça ressemblerait à une scéance de thérapie peut-être, en plus favorable à la santé physique.

Pour moi, les 3 moments phare du circuit ont été :

- la découverte du glacier Grey et des icebergs qui s'en détachent et flottent sur le lac Grey, une merveille naturelle à couper le souffle. Une couleur inimaginable.

- les eaux d'un vert indescriptible du lac Pehoe

- les Torres del Paine, entraperçues entre 2 nuages le dernier jour.

Encore une fois, les photos ne rendent pas justice au lieu.

Parc Torres del Paine : les faits

2010-02-07T10:53:00.003-05:00

De retour après 7 jours de marche où j'en ai pris plein les yeux.
Quelques éléments pratiques pour commencer.
Le parc Torres del Paine est situé à 100 km au nord de Puerto Natales et à 200 km de la frontière argentine, donc au milieu de...... rien ! C'est un grand parc qui regroupe des sommets aux alentours de 3 000 m, de nombreux lacs et une nature bien préservée. Il porte d'ailleurs le nom d'un groupe de sommets, les Torres del Paine (Tours du Paine) autour duquel il est centré.
Le parc compte 2 principaux circuits de trekking, l'un faisant un grand tour de 8 jours autour des Torres del Paine avec un passage à 1 200 m, l'autre, appelé W car traçant plus ou moins la forme d'un W, est le circuit le plus populaire, 5 jours, qui visite les principales attractions du parc. D'autres petits circuits existent également.
Le parc est parsemé de quelques hôtels de luxe, sur les voies d'accès, de quelques refuges de montagnes et de campings organisés ou libres (en clair, avec ou sans toilette et douche).
Pour ma part, j'ai commencé par un petit circuit de 2 jours, le Pingo-Zapata (je sais, ça ressemble à un nom de clown !) pour me mettre en jambes, puis j'ai enchainé sur le W.
Au total :
- 100 km de marche sur 40 h, 2 720 m de montée, 2 460 m de descente
- 6 nuits de camping au frais
- 3 ampoules aux pieds, des muscles des épaules, du dos, des jambes surdéveloppés
-12 soupes en sachets, 400 g de pâtes, 250 g de riz, 500 g de pain de mie, 300 g de jambon cru, 12 oeufs durs, 700 g de fromage, 7 barres de céréales, 8 barres chocolatées consommés
- 10 l d'eau aromatisée (pour faire passer le goût du Micropur) bus.
Et bizarrement pas tant de fatigue que cela. Quand je compare aux autres trekkeurs rencontrés ou à ceux qui viennent également de finir le tour et sont dans mon hôtel, j'ai l'impression d'être plutôt en très bonne forme. Peut-être que les semaines en altitude entre l'Equateur et la Bolivie m'ont dopée en globules rouges et en résistance cardiaque !
Globalement une journée type c'est réveil entre 7 et 8h, petit-déjeuner, pliage de la tente et rangement de l'équipement, 5 à 7 h de marche entrecoupées de quelques pauses repos ou repas, arrivée au camping, montage de la tente, dîner entre 18 et 20h, dodo assez tôt. Un rythme pas franchement affolant, mais retrouver un lit, une couette et une douche hier à l'hôtel à Puerto Natales m'a fait réaliser quels sont les vrais plaisirs simples de la vie.

Puerto Natales

2010-01-30T17:03:00.000-05:00

On remonte toujours vers le nord et je suis maintenant à Puerto Natales, étrange bourgade techniquement au bord de l'océan Pacifique, mais en fait tout au fond d'un entrelac de "fjords chiliens" et cachée par les centaines d'îles qui découpent la côte chilienne. On n'a donc pas du tout l'impression d'être au bord d'une immensité d'eau mais plutôt d'un lac, surtout dans la mesure ou de l'autre côté du lac il y a une chaîne de montagnes enneigées.
Puerto Natales, camp de base des marcheurs, envahie de magasins d'équipements de trekking. Tout ce beau monde va comme moi au Parc Torres del Paine, quelques 100 km au nord, pour profiter d'un des plus beaux endroits d'Amérique du Sud, paraît-il. Je vous dis ça dans une grosse semaine, après les 8 jours de marche au programme, si le temps le permet, si le sac n'est pas trop lourd, si je ne meurs pas d'épuisement... D'ici là, silence radio. A bientôt.

Une pinguinera

2010-01-28T21:24:00.004-05:00

Pour qui n'a pas les moyens d'aller voir la marche de l'empereur en Antarctique, il reste quelques espèces de pingouins et de manchots (ici, ils s'appellent tous "pingüinos") qui nous font le plaisir de squatter les côtes sud-américaines en été, en particulier les pingouins de Magellan. Aujourd'hui donc, excursion vers une pinguinera pour voir ces petites bêtes : 2 heures de ferry aller, 1 heure de pingouins et 2 heures de ferry retour pour profiter des 200 000 pingouins installés pour l'été sur l'isla Magdalena, dans le nord du détroit de Magellan. Une pinguinera, malgré le nom, n'est pas un élevage de pingouins. C'est un lieu où les pingouins reviennent chaque année en couple en septembre, le mâle d'abord pour s'occuper du nid, puis la femelle. 2 mois d'incubation plus tard, ils ont 1 ou 2 petits qu'ils élèvent pendant 2 mois jusqu'à ce qu'ils soient capables de prendre la mer pour passer l'hiver sur les côtes brésiliennes. Ça vous rappelle "la marche de l'empereur" ? C'est normal, ça fonctionne à peu près pareil mais dans un climat moins rude.
Les pinguineras sont bien-sûr des lieux protégés, mais les touristes ont droit à une visite par jour dans 3 pinguineras de la région. Le moment de loisir de la journée pour les pingouins ? Parce que parfois (voir les photos dans l'album photo de la Patagonie), on se demande vraiment qui est le plus pingouin de l'animal ou de l'homme...

Retour au Chili

2010-01-28T11:21:00.000-05:00

Après tout juste 2 mois en Argentine et alors que j'ai l'impression de n'avoir vu pour l'instant qu'une infime partie de ce grand pays, j'entame ma remontée des Andes Patagoniennes en quittant la Terre de Feu par le nord : paysages plats, élevages de moutons, gauchos à cheval, champs d'extraction d'hydrocarbures.
Après le passage de la frontière chilienne - avec vérification des bagages aux rayons X, des fois qu'on voudrait envahir le sol chilien de graines, fruits, légumes ou aliments dangereux pour la nature et l'agriculture locales -, traversée express du détroit de Magellan en 15 minutes de ferry (photo) et arrivée sur le continent. 2 heures de route supplémentaires à travers des steppes vides d'êtres humains mais parsemées de quelques guanacos (des cousins des lamas) et ñandus (des cousins des autruches), pour se retrouver à Punta Arenas, une ville sans grand charme au bord du détroit.
Et là, c'est l'horreur. On se gèle. Il ne fait pas si froid que ça au thermomètre, mais il y a un vent terrible qui me ferait presque regretter le climat d'Ushuaia. D'ailleurs, personne ne s'y trompe : les locaux sont en anorak et bonnet. Et je vous rappelle qu'on est en plein été !

Parque nacional Tierra del Fuego

2010-01-27T14:49:00.001-05:00

A 20 km à l'est d'Ushuaia, coincé entre la frontière et la partie chilienne de la Terre de Feu, se trouve le Parque Nacional Tierra del Fuego.

Peu fréquenté sinon par des excursions d'une journée en bus de touristes pressés, il recèle les grands classiques de la nature fuégienne (orthographe et existence du mot non confirmés pour dire "de la Terre de Feu") : montagnes (petites montagnes), un peu de neige, lacs, nature, faune et flore. Et comme il est parsemé d'une petite dizaine de chemins de randonnée, c'était l'occasion pour moi de tester mon aptitude à la marche sur plusieurs jours avec port de sac à dos chargé de 16 kg, au camping dans la nature et à la vie isolée. Une sorte de répétition avant le parc Torres del Paine qui se profile à l'horizon d'ici une petite semaine et où j'envisage 7 jours de randonnée.

Je vous présente donc ma nouvelle compagne de voyage, Olive, une petite tente 1 place qui s'entend déjà très bien avec Oliver et qui, malgré son achat à Buenos Aires, se fait très bien à la nature un peu rude du sud argentin. Côté équipement, j'ai fait le minimum en terme de poids et d'encombrement : tente 1 place, matelas en mousse, réchaud et popotte, et bien-sûr bon duvet. J'ai quelques restes des années de camping d'enfance, donc le montage de la tente s'est bien déroulé, d'autant que les terrains ici sont bien souples ; pas besoin de taper comme un forcené sur les piquets. Dans le parc, il ya 3 aires de camping libre et un camping "organisé" avec douches, WC, magasin, restau... Ce n'est pas celui que j'ai choisi ! D'autant que les aires "libres" sont super agréables, au bord de lacs ou de baies.

Le parc recèle de magnifiques paysages de baies et de lacs aux eaux vert/bleu transparentes bordées de forêts et de montagnes. Beaucoup d'oiseaux, dont de grands rapaces, des canards, des oies, des lapins de partout, des renards qui viennent vous dire bonjour au petit-déjeuner, quelques chevaux et pas mal de fleurs et de plantes parfois étranges.

Un climat... local ! Pluie, vent, soleil, nuages tous les jours. Mais la chance a été de mon côté : sur 72 h dans le parc, je n'ai eu que 2 h de grosse pluie qui mouille. Dommage, c'était un moment où je marchais avec tout mon équipement sur le dos. Mais il faut bien s'habituer ; il parait que ce sera pire à Torres del Paine. En tous cas, le climat nous permet de voir des choses exceptionnelles comme ces arbres qui poussent à l'horizontale sous l'effet des vents persistants.

Après 3 jours et 38 km de marche, je m'offre le luxe de rentrer à Ushuaia en catamaran et d'observer au passage lions de mer et oiseaux sur les îles du canal de Beagle. Ne jamais oublier de se faire des petits plaisirs...

La cuisine argentine en 4 leçons. Leçon 4 : le vin

2010-01-27T12:35:00.000-05:00

Et avec tout ca on boit quoi ?
Je vais vous faire saliver un peu et vous laisser attendre mon arrivée à Mendoza, LA grande région viticole du pays, pour vous en parler. Rendez-vous en mars !

La cuisine argentine en 4 leçons. Leçon 3 : les douceurs

2010-01-26T12:32:00.005-05:00

On oublie la salade, on oublie le fromage et on passe directement au sucré. Dans le domaine il y a de quoi faire. Commençons par les basiques.

Medialuna : demi-lune = croissant. Comme chez nous, ces petites patisseries sont essentiellement consommées au petit déjeuner avec un café. Elles sont plus fines qu'en France, plus sucrées, plus margarinées. Pas d'inquiétude pour l'avenir du bon vieux croissant français.

Dulce de leche : caramel fait à base de lait. Cette version locale du caramel se mange soit nature à la cuillère au petit déjeuner ou sur une crêpe, un peu comme le Nutella d'ailleurs invisible ici, soit dans un certain nombre de desserts (voir ci-dessous). Pour apprécier, il vaut mieux aimer le caramel et le sucre !

Glace : immigration italienne aidant, les glaciers se trouvent partout à Buenos Aires. Les glaces sont excellentes et se consomment au cornet, à la coupelle, au 1/4, au 1/2 ou au kilo. Des dizaines de variétés de glaces au chocolat, au dulce de leche, aux fruits sont proposées avec des garnitures aux noix ou aux bonbons. J'ai testé, j'approuve.

Alfajor : petit gâteau-sandwich de forme ronde à 2 ou 3 étages entre lesquels on trouve la plupart du temps du dulce de leche, et recouvert de chocolat. Le Big Mac du dessert donc.
Alors là on est dans LA spécialité locale. Ça se vend à l'unité ou en boîtes ; c'est artisanal ou industriel (Milka en a une collection, c'est vous dire si le marché doit valoir la peine !) et ça se mange n'importe quand. Un peu sucré à mon goût.

En Argentine, comme dans beaucoup de pays d'Amérique du Sud, il y a des kiosques à tous les coins de rue qui vendent des boissons sucrées, des chips, des chewing gums et des sucreries ; une catastrophe diététique. Ceci explique peut-être pourquoi les Argentins seraient les plus gros consommateurs de sucreries par habitant au monde. On se demande bien comment ils éliminent tout ça, parce que ça ne se voit pas sur leurs hanches, eux !

La cuisine argentine en 4 leçons. Leçon 2 : le plat de résistance

2010-01-25T12:30:00.001-05:00

Alors bien-sûr, là on arrive dans le vif du sujet.

40 millions d'habitants, 56 millions de têtes de bétail quasiment exclusivement élevées pour la viande et 70 kg de viande par Argentin et par an, soit près de 200 g par jour et par personne, en comptant les bébés, les enfants, les vieux qui n'ont plus de dents, les végétariens... C'est bien simple, ici quand vous demandez un steak chez le boucher, c'est minimum 200 g et au restaurant ça va jusqu'à 500-600 g de viande pour certaines pièces. Alors certes la viande est bonne, très bonne mais bon là j'en viens presque à saturer. J'oubliais : on parle de boeuf bien-sûr. Veau, mouton, agneau... point de salut. Enfin, à Ushuaia, il y a quand même du mouton local.

Les Argentins n'ont pas 36 façons de préparer la viande.

C'est soit le célèbre "asado" (barbecue) où l'on cuit des quartiers entiers de viande, souvent à la verticale, soit au grill ou à la poêle avec éventuellement mais très rarement une sauce au choix et une petite garniture de frites, riz, purée ou salade. Le carpaccio, le tartare n'existent pas.

Le problème ici, c'est la cuisson. Les viandes cuisinées sont le plus souvent servies à point, même quand vous les demandez saignantes, et l'asado est toujours très cuit. Un vrai gâchis ! Autre particularité, presque jamais de sel. Mais en revanche c'est toujours ultra tendre. preuve en est : j'ai déjà vu un serveur au restaurant partager un morceau de viande en 2 avec une cuillère sans forcer... Essayez donc avec votre prochain steak !

Conclusion : gardons la viande, changeons les cuisiniers.

La cuisine argentine en 4 leçons. Leçon 1 : l'entrée

2010-01-24T10:27:00.002-05:00

Je pars quelques jours en promenade dans le parc de la Terre de Feu, alors pour vous garder occupés, je vous ai préparé quelques articles sur la cuisine argentine.

Pour commencer, un petit en-cas qui peut servir de repas si on en mange plusieurs : l'empanada.

Empanada : petit chausson garni avec différentes saveurs et servi chaud.

L'empanada c'est vraiment le petit plat qui peut-être très bon ou très mauvais en fonction de ce qu'il contient, de la manière dont il est préparé et de la manière dont il est servi. Il existe d'ailleurs dans beaucoup de pays d'Amérique latine dans des versions diverses.

L'Argentine se défend assez bien dans le domaine.

Le chausson est fait de pâte brisée ; la farce peut contenir beaucoup de choses. Les grands classiques sont : viande, poulet, jambon/fromage, oignons/fromage. Les plus originaux : roquefort/mozarella (un délice), viande piquante, thon, légumes, caprese (tomate, moza, olives)... Le tout est cuit au four ou frit (nettement moins bon) et servi chaud.

Ça ressemble à une pizza calzone en petit (l'influence des immigrants italiens ?) ; c'est très bon. Et chaque empanada a sa forme propre : allongées pour la viande et le poulet, rondes pour le fromage... A vous de deviner à quoi sont celles de la photo.

Des mythes tenaces

2010-01-23T10:33:00.001-05:00

Terre de feu, Détroit de Magellan, Cap Horn, Antarctique : des noms qui tiennent des grands mythes de voyageurs, de conquérants, de scientifiques. C'est un sentiment assez curieux de s'y trouver et de les avoir pour soi un moment. Malheureusement, ces lieux sont souvent difficiles d'accès - sinon ils auraient certainement suscité moins d'intérêt et seraient certainement moins célèbres - et si le détroit de Magellan me sera bientôt familier, le Cap Horn et l'Antarctique devront attendre un prochain voyage. Aller au Cap Horn ou en Antarctique ne s'improvise pas. Ici les gens qui y partent ont réservé leur voyage souvent 6 mois à l'avance pour pouvoir observer les millions de pingouins et manchots du dessous du monde. Malheureusement, malgré des prix exhorbitants (4 000 à 70 000 dollars pour des voyages allant de 10 jours à 3 semaines) plusieurs bateaux partent tous les jours d'Ushuaia vers l'Antarctique. La nature y résistera-t-elle ?

Fleurs sur la ville

2010-01-22T11:01:00.000-05:00

Lupins, genêts, pensées sont les fleurs qui résistent assez pour pousser ici. Il y en a partout en ville.

Ushuaia, ville glacière

2010-01-22T10:55:00.001-05:00

Non, il ne fait pas froid à Ushuaia, juste frisquet

Quand j'ai commencé à préparer ce voyage il y a maintenant près de 2 ans, une des rares choses que j'ai étudiées est le climat. Je voulais surtout pouvoir éviter l'hiver patagonien que j'imaginais glacial et enneigé, en particulier à Ushuaia.

En fait si l'on regarde les chiffres, il ne fait pas si froid que ça à Ushuaia.

Température minimale moyenne annuelle : 2ºC. On est loin des -20ºC du sud de la Bolivie.

Le problème, c'est qu'il ne fait pas non plus si chaud que ça.

Tenpérature maximale moyenne annuelle : 10ºC. Au plus fort de l'été, c'est à dire en ce moment, on peut espérer un bon 15ºC quelques heures dans la journée qui dure de 4h du mat à 23h, latitude oblige (alors qu'en hiver c'est 9h à midi, les pauvres !).

Tout ça nous donne une température moyenne annuelle de 6ºC, ce qui pour moi tient du surréalisme.

En plus pour pimenter les choses, on a en général dans la même journée des nuages, de la pluie, du vent, du soleil, pas forcément dans cet ordre, ce qui fait que la tenue de sortie c'est polaire + coupe-vent + bonnet + gants + écharpe + lunettes de soleil. Mais ils vendent quand même des sandales dans les magasins : sandales + polaire, la mode ushuaienne !

Ushuaia, entre mer et montagne

2010-01-22T10:45:00.002-05:00

Des maisons en bois, en bardeau, en pierre, en béton de toutes les couleurs, construites à la va comme je te pousse, des HLM pas très sexy, une rue commerçante "commerçante", des touristes français dans tous les coins...

Ushuaia n'est certes pas dans le palmarès des jolies villes, surtout quand on avait en tête que ce serait un joli port de pêche. C'est plutôt une grosse ville de 58 000 habitants, capitale de l'île-province de la Terre de Feu. Ici, plus que le lieu, c'est l'idée qu'on se fait du lieu qui importe. On est au bout du monde, à 200 km de Rio Grande, la "grande" ville la plus proche, à 3 000 km de Buenos Aires, à 14 000 km de Paris, à quelques heures de bateau du Cap Horn et quelques jours de l'Antarctique et la RN3, seule route qui traverse Ushuaia, s'arrête à 20 km à l'ouest, à la frontière chilienne.

On est dans un endroit à part. On est dans un endroit où on hésite entre se tourner vers la mer, en l'occurence le canal de Beagle qui permet d'éviter le Cap Horn pour passer de l'Atlantique au Pacifique, et la montagne, avec la fin de la chaîne andine.

Alors pour moi, après avoir vu la naissance des Andes au Venezuela, passé l'Equateur à Quito et le Tropique du Capricorne dans le nord de l'Argentine, il était impossible de ne pas venir jusqu'ici.

Ushuaia, fin del mundo

2010-01-21T14:00:00.001-05:00

Avant Nicolas Hulot, qui en France avait déjà entendu parler d'Ushuaia ?

Alors merci Nicolas d'avoir poussé toute une génération à venir découvrir la "fin du monde" comme ils disent ici et comme tu le dis si bien. En même temps, tu ne te serais pas un peu foutu de nous Nicolas ? Parce qu'Ushuaia n'a jamais été la ville la plus australe du monde. De l'autre côté du canal de Beagle, donc géographiquement plus au sud, il y a l'île Navarino, et dans cette île il y a Puerto Williams qui est effectivement la ville la plus australe à 54º56' de latitude sud alors qu'Ushuaia n'est qu'à 54º48', et cela sans compter le village Puerto Toro et ses 35 habitants à 55º05'. Que les Argentins n'en parlent pas, on peut comprendre vu que l'île en question appartient au Chili. Ils se réfugient donc derrière le fait que les 2 300 habitants de Puerto Williams ne lui confèrent pas le statut de "ville". Mais toi Nicolas, chantre de la vérité de la nature, tu nous aurait menti ? Ou est-ce que "Puerto Williams", ça ne faisait pas assez exotique comme nom d'émission ?

Les rois du monde

2010-01-21T08:19:00.000-05:00

Il y a de nombreux pays où les enfants occupent une place à part ; l'Amérique du Sud ne fait pas exception. Je crois n'avoir jamais vu une seule fois en 9 mois un enfant prendre une fessée ou obéir à ses parents quand il n'en a pas envie. Non pas que je sois pour les châtiments corporels, mais il faut bien reconnaître qu'il y a des moments où on aurait envie de leur en coller une.
Toujours est-il que les enfants font ce qu'ils veulent et ont toujours le dernier mot, à n'importe quel âge. Ils crient, ils hurlent, ils refusent d'avancer, ils tapent leurs parents ; les parents leur demandent d'obéir une fois, deux fois, trois fois, et si ça ne marche pas, ce sont eux qui cèdent. Incroyable !
En fait, le stade enfant n'existe pas ici. On passe directement du stade bébé, qui occupe tout le temps, l'attention et l'énergie de ses parents, au stade adulte, totalement autonome. Ça nous promet un bel avenir tout ça ma bonne dame !

Merci l'Argentine

2010-01-21T08:15:00.000-05:00

Enfin ! Enfin un pays où les gens connaissent l'usage des mots "bonjour", "s'il vous pait", "merci" et "au revoir" et où on respecte les gens qui assurent votre service : guides, serveurs, chauffeurs... Ailleurs, le fait de payer une excursion, un repas ou une course en taxi semble donner le droit d'être mesquin, odieux et irrespectueux. L'argent donnerait-il la capacité soudaine d'être désagréable avec les autres ?

Changement d'atmosphère

2010-01-20T09:20:00.010-05:00

19 janvier 2010

10h30 : Buenos Aires, départ de l'hôtel, ciel gris, 24º à l'extérieur. Je suis presque contente de quitter Buenos Aires et sa chaleur étouffante des derniers jours pour repartir dans la nature et la fraîcheur.
11h00 : Buenos Aires, aéroport Newbery, air conditionné à moins de 20º ; on enfile une polaire ; on commence à anticiper l'arrivée en Terre de Feu.
13h05 : départ du vol LAN 4440 pour Ushuaia via el Calafate. Pendant ce vol, programme chargé : profiter du paysage par le hublot, avancer dans les 750 pages d'Anna Karenine qui me restent et parcourir le guide de Patagonie pour envisager les trekkings à y faire.
13h45 : après avoir laissé derrière nous la couverture nuageuse, la vue révèle la pampa argentine : des cultures à perte de vue sur des terrains bien secs.
14h00 : après un copieux snack offert par LAN - sandwich dinde industrielle/salade/mayonnaise, alfajor au chocolat (je vous expliquerai prochainement ce que c'est) - on survole les eaux vertes de l'Atlantique dans lequel viennent se jeter des fleuves aux eaux boueuses formant de jolis deltas.
16h00 : l'avion descend doucement au-dessus d'une steppe désertique qui laisse soudain apercevoir un immense lac aux eaux d'un bleu glacier laiteux, et tout au fond, la chaîne enneigée des Andes patagoniennes où l'on devine que doit se cacher le célébrissime Perito Moreno. Comment imaginer que désert et glacier peuvent se cotoyer ainsi ? Mais ceci n'est qu'une escale pour moi ; on y reviendra dans quelques semaines.

16h20 : atterrissage à el Calafate, au bord du lago Argentino, sous un immense soleil. Aéroport flambant neuf, tourisme oblige ; petit air frais qui provient de la porte ouverte de l'avion.
17h50 : après avoir redécollé d'el Calafate, nous descendons progressivement vers le sud et les forêts commencent à apparaître sur les collines.
17h55 : nous traversons le détroit de Magellan bordé de montagnes avec quelques traces de neige.
18h00 : après avoir traversé une bonne couche de nuages, nous plongeons sur un paysage de landes verdoyantes, de collines arborées, de lacs et de montagnes enneigées en fond, tout cela traversé par le canal de Beagle avec l'Argentine et Ushuaia au nord, le Chili et Puerto Williams au sud.
18h10 : atterrissage à Ushuaia, ciel gris, 12º, vent du sud. La ville est bordée de montagnes enneigées. C'est parti pour de nouvelles aventures...

Sourire

2010-01-19T07:16:00.000-05:00

Il y a une combinaison de consonnes qui ne se prononce pas en espagnol : "s + consonne" en début de mot, comme dans "ski" ou dans "spaguetti". Alors pour faire simple, on a ajouté un "e" qui se pronoce en début de tous ces mots. Ça donne "eski", "espaguetti", "estacion", "estudio". Moi, ça me fait sourire à chaque fois.
Il faut savoir garder des plaisirs simples...

Plus petit

2010-01-19T07:10:00.000-05:00

Quelle est cette manie qu'ont les Sud-Américains d'utiliser des diminutifs pour tout et n'importe quoi ? Les prénoms bien-sûr, mais aussi tous les noms communs de la vie courante :
- una aguita : une "petite" bouteille d'eau
- abuelita : "petite" grand-mère
- mamita : "petite" maman
- un pesito : un "petit" peso
- una bolsita : un "petit"sac
- una sopita : une "petite" soupe
Cela a parfois à voir avec la taille de la personne ou de l'objet en question, mais c'est surtout affectif quand il s'agit de personnes et économique quand il s'agit d'objets, comme si le diminutif rendait l'objet moins cher !

Un jour en Uruguay

2010-01-18T20:17:00.002-05:00

Et de 10 !

Ça y est, la liste des 10 pays que je voulais visiter en Amérique du Sud est complète. Certes, 1 jour au Paraguay, 1 jour au Brésil et maintenant 1 jour en Uruguay, ce n'est pas ce que j'appelle "visiter". Mais bon, c'est quand même un premier pas.

L'Uruguay... Les mal-intentionnés diront que c'est la banlieue de Buenos Aires. Mais c'est vrai que ce petit pays (176 000 km2, 3.5 M habitants) coincé entre ses 2 mastodontes de voisins, l'Argentine au sud (2 800.000 km2, 40 M habitants) et le Brésil au nord (8 500.000 km2, 191 M habitants) a du mal à exister. Pour vous donner un exemple concret, l'ancienne version du Lonely Planet affichait sur la couverture "Argentine, Paraguay et Uruguay". La dernière version n'affiche plus qu'"Argentine", le Paraguay a disparu et l'Uruguay figure dans le dernier chapitre mais n'est même pas mentionné en couverture, un peu comme le Routard traite de l'Ile de Pâques dans le dernier chapitre de son éditiion chilienne !

Il faut dire qu'ils ne font pas beaucoup d'effort les Uruguayens : un drapeau qui a un gros air de famille avec la bandera argentine, une langue et un accent identiques, une culture du maté tout aussi forte. Il faut cependant quand même reconnaître à l'Uruguay un talent majeur, celui des noms de villes improbables : Durazno/Abricot, Canelones/Cannellonis, Treinta y tres/33, Nueva Helvecia/Nouvelle Helvétie... Non, je n'ai rien inventé, vérifiez !

Les 2 points d'attraction majeurs du pays semblent être Montevideo, sa capitale, et Punta del este, sa station balnéaire ultra-chic et ultra-bondée d'Argentins et de Brésiliens en été. Les merveilles que pourrait receler ce pays semblent bien cachées.

Parmi elles néanmoins, Colonia del Sacramento, une toute petite ville de la côte, à 1 heure de bateau de Buenos Aires, sur l'autre rive du rio de la Plata où j'ai passé la journée. Rues pavées, maisons coloniales...

Boycott

2010-01-17T18:06:00.014-05:00

Aujourd'hui 17 janvier j'avais décidé de boycotter l'arrivée du Dakar à Buenos Aires. Non, je rigole ! Je l'avais complètement oubliée en fait, ce qui encore pire pour cette "fabuleuse" organisation sponsorisée par Total, entre autres, mais c'est le plus voyant, surtout quand les pubs locales de cette grande maison affichent "nous vous emmènerons plus loin en toute sécurité" et que le rallye a, comme chaque année, fait des morts parmi les spectateurs. Bref, je suis quand même contente d'avoir fait une journée "nature en ville" dans Costanera Sur, cette réserve écologique de 350 ha à 2 pas du centre ville où l'on entre en marchant, en courant ou à vélo, mon choix du jour.

Notez la parfaite concordance entre le T-shirt et le vélo !

9 km de sentiers, d'aires de repos, de vues sur le rio de la Plata, d'animaux en liberté, de verdure... ça repose de la ville, même si la ville est juste là.
Sur le chemin du retour néanmoins, la réalité m'est revenue en pleine figure puisque j'ai croisé un groupe de camions du Dakar qui stationnaient aux alentours. On ne peut même plus boycotter tranquille !

PS pour Marc : je ne râle pas souvent contre Total, mais là vraiment, c'est insupportable que cette mascarade continue.

El filete porteño

2010-01-16T18:28:00.011-05:00

Tout comme le tango est inscrit au patrimoine de Buenos Aires, un art moins connu à l'étranger mais tout aussi esthétique est très répandu ici : le filete porteño.
Le filete est une technique décorative de peinture faite de traits fins qui forment aussi bien des dessins que des textes. Le plus souvent, ces "peintures" se font sur des plaques de bois, ensuite vernies pour une meilleure tenue dans le temps. Car ces plaques sont utilisées principalement à l'extérieur, comme enseignes de magasins ou de restaurants. C'est très coloré, c'est fin, c'est assez élégant, c'est une forme d'art. Plus d'information sur le site d'un spécialiste : www.fileteado.com.ar/

Le Delta du rio Paraná

2010-01-15T13:51:00.016-05:00

Non loin de Buenos Aires, le rio Paraná se jette dans le rio Uruguay pour former le rio de la Plata qui borde Buenos Aires et se jette lui-même ensuite dans l'Atlantique.

Mais le rio Paraná a fait joliment les choses en formant un grand delta près de la ville de Tigre avant de se mêler au rio Uruguay. Ce delta c'est l'équivalent d'une grande Venise verte où lon trouve de jolies propriétés entourées de belles pelouses, de palmiers, de platanes, de conifères... et possédant toutes un ponton puisque la circulation ici ne se fait que sur l'eau. Kayaks, avirons, barques, bateaux à moteur, yachts, jet-skis, bateaux de croisière pour touristes, bateaux taxi, bateaux supermarché, bateaux de transport de matériaux : il y en a pour tous les goûts, de toutes les tailles et à toutes les vitesses.

La vie dans le Delta est étonnante : les multiples branches du fleuve ont chacune un nom et les maisons ont donc une adresse nautique (rio Sarmiento 438, rio Lujan 21). Ces rivières ou canaux aux eaux marron servent à tout : se déplacer, se baigner, pêcher, faire sa lessive... et sur les pontons on discute, on déjeune, on prend le soleil en maillot... Un peu comme en Asie j'imagine mais en beaucoup plus aisé : on est très clairement dans le domaine des classes aisées de Porteños qui peuvent s'offrir une jolie maison par ici pour les week-ends ou les vacances. D'ailleurs les centres de vacances, beaux hôtels et autres SPA regorgent sur les berges et le petit train - Tren de la Costa - qui mène à Tigre traverse également de jolis quartiers résidentiels.

Une journée de fraîcheur dans l'été porteño.

Tango

2010-01-14T12:47:00.003-05:00

TANGO...

Mouvements de jambes, jupe fendue, chapeau, bandoneon, talonts hauts, sensualité : le tango c'est tout ça et bien d'autres choses.

Que connaissons-nous du tango en général ? Carlos Gardel, Astor Piazolla, Gotan project ? Pas de chanteurs ni de danseurs célèbres. Peut-être parce que le tango est avant tout une musique et une danse populaires. Un peu comme avec la java à une autre époque ou le rock, tous les Porteños ou presque maîtrisent les basiques du tango. De loin, cela a l'air d'une danse extrêmement complexe, mais après quelques cours, ça se pratique en fait très bien. Je parle là du tango populaire, pas des shows de tango pour touristes où les passements de jambes, bien que techniquement impressionants, relèvent plus de la danse acrobatique que de la danse ultrasensuelle des débuts. Alors oui, le tango c'est l'apparat, les robes rouges fendues jusqu'à la hanche, les talons aiguille, les bas résille, le chapeau, le gilet... mais c'est avant tout un homme, une femme et un moment de sensualité.

Les ferias

2010-01-13T12:55:00.000-05:00

En attendant mon avion pour Ushuaïa le 19 janvier, j'écume Buenos Aires et ses monuments, ses musées, ses magasins - ici aussi, c'est les soldes -, ses places, ses jardins et ses ferias.

Une feria, qu'est-ce que c'est ? Rien à voir avec celles de Nimes ou d'Arles ; pas de taureau ni de matador en vue. Une feria ici c'est un marché artisanal où l'on trouve toutes sortes de productions "locales", mais qui sont souvent les mêmes d'une feria à l'autre : bijoux, sculptures, peintures, vêtements, antiquités... Les artistes de rue en profitent pour y démontrer leur talent ; danseurs de tango, musiciens, chanteurs, marionnettistes font des démonstrations et posent pour les touristes.

A Buenos Aires, chaque quartier a sa feria, tous les week-ends, dans la rue ou sur une place. C'est une sortie agréable et on se laisse toujours tenter par quelque chose.

Que paso ayer ?

2010-01-12T15:23:00.006-05:00

Ce matin, réveil en douceur à 7h ; il fait gris ; il fait frais ; il fait à peine 20 degrés. Je jette un coup d'oeil par le balcon - oui, oui, ici il y a des dortoirs avec balcon - et je vois une belle couverture de nuages. Dommage ! J'avais prévu d'aller à Tigre, à une bonne heure au nord-ouest de Buenos Aires et de visiter le delta du rio Paraná. Ce sera pour demain ou après-demain. A la place, programme musées. Le temps de me préparer et de petit-déjeuner, il fait grand soleil, un bon 25 degrés et un ciel parfaitement bleu. C'est malin ! Je décide quand même de rester en ville et je prends le bus pour me rendre à Palermo. En toute, pas mal de branches d'arbres tombées sur la route. Tiens, ça a dû souffler cette nuit. Puis ce sont carrément des arbres déracinés qui jonchent les trottoirs et les rues sont coupées par des arbres effondrés ayant entraîné avec eux les lignes électriques, faisant faire des détours au bus. Y aurait-il eu une tempête cette nuit ? Que s'est-il passé ? Moi, j'ai bien dormi en tous cas.

Il est de retour

2010-01-11T15:44:00.002-05:00

Le pape de la grande musique romantique, l'ange blond des années 80 (70 ?), l'André Rieu du piano est en concert à Buenos Aires. C'est le 20 février. Dommage, je serai déjà partie en Patagonie, mais à vous petits chanceux, ça vous laisse tout le temps pour acheter vos billets et organiser votre voyage jusqu'ici. Profitez-en, on risque de ne plus le revoir en France. Je pense en particulier à toi Stéphane qui envisageait de venir en Argentine mi-février. Ça tombe pile poil non ?

Le retour du bidet

2010-01-09T14:03:00.002-05:00

Un bidet dans chaque salle de bain en Argentine.

L'utilisent-ils ? Qu'en font-ils ? C'est la question du jour.

Manifester

2010-01-08T15:43:00.000-05:00

De l'avis de l'ensemble des populations mondiales, les Français sont les rois de la grève. Dans le top 3 des peuples qui rouspètent, on peut ajouter les Argentins, champions du monde de la manifestation.

Les années de dictature et de crise économique y sont certainement pour quelque chose : ils ont des raisons de le faire et ils en ont maintenant le droit. On a donc l'impression qu'ils rattrapent toutes ces années où ils ont dû se taire. C'est bien simple, depuis que je suis à Buenos Aires, il y a eu en moyenne une manifestation par jour, pour tout et n'importe quoi. Elles ont le plus souvent lieu dans les endroits stratégiques de la ville : sur la plaza de Mayo, devant le palais présidentiel (casa Rosada), devant le Congrès, sur les grandes avenues y compris 9 de Julio, un peu comme si on bloquait les Champs Elysées...

Au départ, ce sont les mères de la plaza de Mayo qui ont lancé le mouvement en 1977 en pleine dictature militaire. A 14 seulement ces femmes ont manifesté pour réclamer de savoir ce qu'étaient devenus leurs enfants disparus, ce à quoi le régime leur a à l'époque répondu qu'ils étaient partis à l'étranger. Depuis cette date, elles sont plus nombreuses et elles continuent de manifester sans relâche tous les jeudis à 15h30 sur la plaza de Mayo (d'où leur nom), devant la casa Rosada, vêtues de leur traditionnel foulard blanc. Elles ont été les premières à s'opposer ouvertement à la dictature militaire et ont certainement ouvert la voie aux autres protestations. Aujourd'hui, on se plaint de la situation économique, des politiciens corrompus... du grand classique !

Islas Malvinas / Falkland Islands

2010-01-06T09:31:00.012-05:00

"Malouines, nous reviendrons"

Cherchez l'erreur sur la carte

Petit rappel géographique pour tous ceux nés après 1982. Les îles Malouines (pour ne choquer personne j'utilise la traduction française) se trouvent au sud de l'Argentine, à 500 km à l'est des côtes. C'est un petit archipel de 12 000 km2 formé de 2 îles principales et de 200 petites îles ou îlots, qui compte 3 000 habitants et ... 580 000 moutons !
Les Malouines sont depuis toujours un sujet de discorde entre l'Argentine et le Royaume-Uni. Sa gracieuse majesté estime que les "Falkland islands" font partie de ses territoires d'outre-mer et est reconnue en tant que tel, alors que l'Argentine réclame le rattachement des "islas Malvinas" depuis longtemps, poursuivant ainsi le souhait des conquérants espagnols. Cela a donné lieu à des affrontements réguliers entre les 2 pays depuis 1770, dont la guerre de 1982, gagnée par le Royaume-Uni (avec la participation de son altesse le prince Andrew), qui a quand même fait 1 000 morts dont 3 civils (la guerre, pas le prince). Rapporté au nombre d'habitants, ça semble irréel.
En tous cas, ici pas de doute, les islas Malvinas sont argentines : les vétérants de guerre attendent une reconnaissance et manifestent à Buenos Aires, les slogans courent sur les murs et toutes les cartes d'Argentine affirment que les Malvinas sont argentines. Tout ça a un côté très propagande à la soviétique. En plus, qui se soucie vraiment des Malouines à part les politiques et les militaires ? personne !

Précision utile : les Malouines doivent leur nom au Français Louis-Antoine de Bougainville, parti en 1763 de Saint-Malo (Malo/Malouines) avec 27 Acadiens pour coloniser cette terre et qui y accosta en 1764. Ne devraient elles donc pas être françaises plutôt ? Ça solutionnerait le problème argentino-britannique. C'est pour aider que je propose cela...

Un jour au Brésil

2010-01-04T10:48:00.003-05:00

Je ne passerai donc qu'un seul jour au Brésil pendant ce voyage (au lieu des 3 mois initialement envisagés), en réalité 2 1/2 journées, l'une pour voir les chutes d'en bas, l'autre pour les survoler en hélico, d'où quand même 4 tampons dans le passeport, mais ça m'a tout de même permis d'avoir une petite impression de ce pays et de constater les différences avec l'Argentine.
Tout le Brésil est dans sa langue. Le portugais des Brésiliens chante, traîne, est coloré, comme le pays, comme les gens. Ici en plus on est en zone tropicale et on y va doucement, on prend son temps...
Voilà mes premières impressions du Brésil. Bien-sûr, 6 mois supplémentaires au moins seraient nécessaires. Un jour viendra...

Petit détail révélateur : le réveillon de fin d'année et les soirées animées à l'hôtel en Argentine sont des shows brésiliens...

Iguazu vu d'en haut

2010-01-03T07:36:00.000-05:00

Dernières vues d'hélicoptère

Les papillons d'Iguazu

2010-01-02T15:02:00.000-05:00

Iguazu en mots

2010-01-01T15:48:00.004-05:00

Croyez-moi, l'impression en vrai est largement au-delà de l'impression donnée en photos. Je crois que le mot qui résume le mieux tout ça, c'est waouhh !!
Je suis allée aux chutes du Niagara et aux chutes du Zambèze qui forment avec Iguazú les 3 grandes chutes mondiales ; j'ai vu le Salto Angel au Venezuela, la plus haute cascade du monde, mais là waouhh... c'est beaucoup plus que ça.
Les chutes sont formées par le rio Iguazú, fleuve frontière entre le Brésil et l'Argentine. Le Paraguay est également tout à côté mais ne profite absolument pas de cette manne touristique exceptionnelle. Côté argentin, Puerto Iguazú, petite ville de 30 000 habitants qui ne vit que des chutes. Côté brésilien, Foz do Iguaçu (notez la différence d'écriture), grosse ville de 300 000 habitants. Ici on est un peu en territoire international : les hôtels, restaurants, supermarchés, bus... acceptent les pesos argentins, les reales brésiliens, les guaranis paraguayens et les dollars américains. Et oui, l'euro a encore des progrès à faire ! Et à la frontière, il y a un duty free récemment classé numéro 1 américain.
Les chutes se trouvent de part et d'autre de la frontière, à chaque fois dans un parc national, ce qui fait qu'on est entouré de nature, de verdure, d'oiseaux, de papillons, d'iguanes, de coapis (affreuses petites bêtes de la famille des ratons laveurs qui pullulent et en veulent aux sandwiches des touristes). A l'exception d'une horreur de Sheraton implanté dans le parc côté argentin, c'est vraiment sauvage et tropical : 34.5 ºC, 75 % d'humidité.
Message personnel à l'attention de Catherine B. : Hawaiian Tropic est en vente au Sheraton !
Les chutes sont beaucoup plus étendues côté argentin, mais c'est à partir du côté brésilien qu'on en a le meilleur panorama d'ensemble. Elles ne sont pas très hautes (80 m), mais divisées en très nombreuses cascades, souvent sur 2 niveaux consécutifs, tout cela dans une nature ultra luxuriante. C'est magnifique, c'est grandiose, c'est waouhh !
Seul petit bémol, la guéguerre que se livrent Argentins et Brésiliens : les drapeaux sont de sortie de chaque côté ; les bâteaux qui s'approchent au plus près des chutes côté argentin n'ont pas le droit de dépasser le milieu de la rivière, frontière officielle entre les 2 pays et inversement ; les hélicoptères qui survolent les chutes côté brésilien ne peuvent pas entrer dans l'espace aérien argentin, et bien-sûr les touristes paient pour entrer dans chacun des parcs nationaux. Mais ce ne sont que des détails au vu de la beauté de la chose.
Les chutes d'Iguazú sont classées au patrimoine moondial de l'UNESCO et sont en course pour devenir l'une des 7 merveilles naturelles du monde. Votez sur http://www.n7w.com/

Iguazu en photos

2010-01-01T15:23:00.000-05:00

Patience et longueur de temps

2009-12-30T11:48:00.002-05:00

Quand vous arrivez en Argentine, il est un phénomène étrange que vous remarquez immédiatement : les queues interminables sur les trottoirs des villes. Que se passe-t-il donc ? Que peuvent donc bien attendre tous ces Argentins ?
Un peu tout et n'importe quoi en fait.
Les Argentins sont des gens extrêmement disciplinés qui font la queue pour tout :

A l'anglaise, pour prendre le bus. Le système est très bien étudié : vous faites la queue sur le trottoir, collé contre le bâtiment qui s'y trouve pour laisser passer les autres piétons, et toujours face au bus qui arrive. Si l'arrêt concerne plusieurs lignes de bus, quand le vôtre pointe le bout de son nez, vous vous déplacez d'un pas sur la droite et vous formez une 2e queue pour monter dans le bus en laissant sur votre gauche ceux qui prennent une autre ligne. Et vous montez gentiment dans le bus dans cet ordre, sauf pour les dames que les machos, mais néanmoins galants Argentins, laissent souvent passer.
Devant les banques : c'est incroyable comme tous les jours et en particulier les fins de semaines les Argentins vont à la banque. Je soupçonne que cela ait à voir avec les différentes crises économiques qu'ils ont subi et l'inflation forte qui fait qu'on ait besoin de retirer de l'argent fréquement. Pour info, lors de la grande crise de 2002, les banques ont ouvert 6 jours seulement au mois de janvier et il n'y avait plus de cash disponible. Dieu - et Nicolas Sarkozy - nous en préserve !
Mais le mieux, c'est quand même la queue pour aller à l'ANSES, la version locale de la sécu, qui fait en général le tour du pâté de maison.

Tout ça pour dire que je me trouve dans un pays de gens ultra-patients. En France, ce serait l'émeute au bout de 10 minutes, non ?

Le coût de la vie

2009-12-30T11:46:00.003-05:00

Quelques repères pour vous situer le développement économique de l'Argentine.

Le salaire minimum argentin est de 1500 pesos, soit 275 euros par mois.
Le peso argentin est très fluctuant. Je suis arrivée fin novembre où 1 euro valait 5.70 pesos ; aujourd'hui c'est plutôt 5.40.

Les prix :
- un Big Mac (indice fiable partout dans le monde !) : 1.30 €
- une place de cinéma : de 2 à 3.80 €
- un kilo de bonne viande de boeuf (ici la mauvaise viande n'existe pas, il n'y a que des mauvais cuisiniers) : 2.70 à 3.60 €. Ça fait rêver non ?
- une bouteille de vin "moyenne" 2.30 €, "bonne" 8 €
- un trajet en bus ou en métro à Buenos Aires : 0.20 €
- un appartement de 80-100 m2 à Buenos Aires : moins de 100 000 €

Et après on dit que c'est un des pays chers en Amérique du Sud ! Moi, à ce prix là, je m'installe quand on veut !

Un jour au Paraguay

2009-12-28T13:17:00.006-05:00

Après avoir décidé de supprimer le Brésil de mon périple faute de temps, j'avais pensé aller directement de Buenos Aires en Patagonie sans passer par la case Iguazu, située à l'autre extrémité du pays, tout au nord-est et à 1 200 km de la capitale. Mais l'appel des chutes étant trop fort, je vais donc passer quelques jours autour du Nouvel An et tant qu'à y aller, j'en profite pour visiter les missions jésuites de la région (et oui, encore eux !).

Je suis donc actuellement dans la bien-nommée province de Misiones, ce petit doigt argentin qui se glisse entre le Brésil et le Paraguay (voir la carte à droite).

Les missions jésuites de la région se répartissent entre Brésil, Argentine et Paraguay. J'ai donc passé la journée d'hier de l'autre côté de la frontière naturelle créée par le rio Paraná, au Paraguay.

Après Buenos Aires l'européenne, le Paraguay c'est un peu comme si je revenais vraiment en Amérique du Sud. Ça a un faux air de Bolivie ; c'est tropical dans cette région ; il fait chaud, très chaud, extrêmement chaud, et humide, très humide. On est dans une région de villages et petites villes aux rues en terre rouge, aux doux noms de Encarnación, Trinidad ou Jesus de Taravangüe. On retrouve une population indigène, les Guaranies, qui parle le Guarani, langue officielle au Paraguay tout comme l'espagnol, et qui a donné son nom à la monnaie nationale, le Guarani.

Comme en Bolivie, les Jésuites se sont installés dans la région et ont fondé des communautés sur un mode mixant les cultures et croyances guaranies et espagnoles. Et comme en Bolivie, ils ont été expulsés au milieu du XVIIIe siècle par la couronne espagnole. Les missions ici sont bien différentes de la Bolivie : en pierre sculptée, comprenant église, place centrale, ateliers, logements... Toutes abritaient de 5 000 à 7 000 Guaranies pour 2 à 3 prêtres jésuites. Elles sont aujourd'hui le plus souvent en ruine avec une végétation envahissante reprenant ses droits, mais cela fait partie du charme.

Buenos Aires par quartiers : Puerto Madero

2009-12-27T10:36:00.002-05:00

Finissons notre tour de Buenos Aires avec son quartier le plus à l'est et le plus jeune : Puerto Madero.

Initialement port et docks de la ville au XIXe, ce quartier qui semble posé sur l'eau rappelle les docks de Londres. Il a été complètement réaménagé il y a 20 ans pour en faire un lieu de promenade où les hôtels 5 étoiles poussent comme des champignons, où les vieux bâtiments en brique du port abritent des restaurants et des clubs tendance et où les voiliers attendent les sorties en mer de leurs riches propriétaires. Un joli pont piétonnier ultra-design, le puente de la mujer, vient mettre une touche finale à cette oeuvre d'art bien léchée.

Buenos Aires par quartiers : Palermo

2009-12-27T10:27:00.005-05:00

Un restaurant au nom évocateur

Vitrine de magasin de lunettes

Attention, oeuvre d'art sur la gauche

Vous voulez faire la fête et cotoyer la jeunesse dorée de Buenos Aires ? Venez à Palermo !
Ce grand quartier du nord-ouest de la ville a une double personnalité :
- dans sa partie nord, de nombreux parcs et jardins, le zoo, l'hippodrome et de nombreux musées : c'est le Palermo des familles de la classe moyenne.
- au sud, Palermo Viejo, Palermo Hollywood, Palermo Chico : c'est l'univers ultra bobo des boutiques de designers indépendants, des restaurants à la mode, des clubs branchés.
Palermo est un quartier résidentiel et de balade : petites rues pavées ombragées, maison d'un étage, petites places et toujours de l'activité.

Buenos Aires par quartiers : Recoleta

2009-12-27T10:10:00.003-05:00

Alors que Retiro fait plutôt dans la richesse discrète, Recoleta, juste à l'ouest, est le domaine du luxe visible : appartements, voitures, magasins, allure... Il faut que ça en jette.

Mais l'élément le plus symptomatique de Recoleta est son cimetière, LE cimetière des grands Argentins. On y trouve des présidents de la République, des généraux, des sportifs... et Eva Peron. Ce cimetière est fait de petites allées que bordent des mausolées laissant libre-cours à l'imagination des architectes : ça rivalise de statues, de vitraux, de dômes, de sculptures... en pierre ou en marbre. Chose intéressante ici, aucun cercueil n'est mis en terre. Ils sont laissés à l'air libre dans les mausolées au-dessus du niveau du sol, donc visibles de l'extérieur, ou en sous-sol.

Le prix du m2 au cimetière de la Recoleta est parmi les plus chers de Buenos Aires. Un dicton local dit d'ailleurs "Cela coûte moins cher de vivre toute sa vie de façon extravagante que d'être enterré à la Recoleta".

Buenos Aires par quartiers : Retiro

2009-12-27T10:00:00.005-05:00

Palacio San Martin

Palacio Paz

Continuons notre promenade au nord du centre et arrêtons nous dans le très huppé quartier de Retiro.
Retiro ne connaît qu'un quartier populaire, autour des gares routière et ferrovaire. Là, ça tient presque du bidonville. En dehors de ce quartier peu favorisé, nous sommes dans le domaine de la bourgeoisie et de l'aristocratie. Nombreux immeubles "de rapport" et palais encore superbes, comme le Palacio Paz, 12 000 m2 de merveille architecturale "à la française" pour une famille de 9 personnes et 60 serviteurs que son commanditaire, le baron de la presse Jose Paz n'occupa jamais pour cause de mort prématurée avant la fin des travaux.

Buenos Aires par quartiers : Congreso

2009-12-27T09:45:00.000-05:00

Juste à l'ouest du centre et séparé de lui par l'immense avenue 9 de Julio, on trouve son prolongement logique : Congreso. Comme son nom l'indique c'est le quartier du Congrès, construit sur le modèle du Capitole de Washington, et de sa place, autre lieu traditionnel de manifestation. On trouve également une étrangeté architecturale : le Palacio de las Aguas Corrientes (palais des eaux courantes), un édifice du XIXe siècle occupant un bloc entier, recouvert de 170 000 carreaux de céramique et 130 000 briques de façade et abritant la compagnie des eaux et d'anciens réservoirs.
Non loin de là, et malheureusement fermé pour rénovation depuis 2 ans, le théâtre Colon, fierté culturelle de toute l'Argentine, a accueilli les plus grandes stars de l'opéra, du théâtre et de la danse.

Buenos Aires par quartiers : le centre

2009-12-27T09:43:00.000-05:00

Toujours en remontant vers le nord, après San Telmo, on arrive dans le centre proprement dit. C'est un quartier d'affaires, d'administrations et de commerce très vivant et agité le jour, très calme la nuit. On y trouve 2 des monuments les plus caractéristiques de la ville : l'obélisque et la Casa Rosada, et la plus célèbre place du pays, la Plaza de Mayo.

L'obélisque est définitivement le symbole de Buenos Aires. Situé à l'intersection de 3 très grandes avenues de la ville, dont l'avenue 9 de Julio (16 voies de circulation + 3 voies dans chacune des contre-allées, la plus large avenue du monde selon les Porteños), le monument de 67 m de haut se voit d'à peu près partout dans le centre. En ligne droite avec l'obélisque, la Plaza de Mayo qui accueille la cathédrale et l'ancienne municipalité est lieu de toutes les protestations puisque son côté est abrite la Casa Rosada ou Palais présidentiel et son célèbre balcon présidentiel d'où Evita fit son dernier discours.

Le centre est un melting pot d'architectures : de la cathédrale neoclassique aux immeubles hausmanniens en passant par les gratte-ciel en verre et les maisons coloniales. C'est assez proche de Paris, c'est assez proche de Londres, c'est assez proche de New York : c'est Buenos Aires.

Cartoneros, le recyclage des pauvres

2009-12-26T08:35:00.001-05:00

Buenos Aires, côté face.

A partir de 19h, toutes les nuits, juste avant le passage des éboueurs, une armée de la nuit arpente les rues de Buenos Aires, les "cartoneros". Laissés pour compte de la crise de 2001, ces Argentins des classes populaires sillonent les rues et récupèrent dans les poubelles tout ce qui peut être revendu au poids et recyclé : métal, carton, papier, plastique, verre.

Les cartoneros ne sont pas des SDF. Ils habitent dans les banlieues lointaines de la ville et viennent chaque nuit travailler dans le centre. Leur métier est d'ailleurs reconnu par le gouvernement. Equipés d'un immense sac en toile blanche tiré sur une planche équipée de roulettes, ils sont environ 10 000 et arrivent à gagner jusqu'à 300 € par mois, pas si mal selon les standards argentins, mais le métier est dur, dangereux - on trouve de tout dans les poubelles - et peu sûr.

Certains sont organisés en coopératives qui offrent des vaccinations et assurent la garde des enfants pendant la nuit, même si on trouve beaucoup d'adolescents parmi eux.

L'autre métier qui a beaucoup de mérite à Buenos Aires, c'est celui d'éboueur. Parce qu'eux passent après les cartoneros et trouvent des trottoirs jonchés d'immondices.

Les paseaperros

2009-12-26T08:27:00.001-05:00

Buenos Aires, côté pile

On voit fleurir dans les quartiers les plus privilégiés de Buenos Aires - Recoleta, Retiro, San Telmo, Palermo - une profession importée des Etats-Unis, qui va de pair avec le développement économique du pays : "paseaperros" ou "promeneurs de chiens".

Les Porteños trop occupés ou feignants s'adjoignent les services de jeunes gens qui promènent leur chien dans les rues et les parcs et lui font prendre l'air.

Fiche technique du paseaperros :

- jeune et sportif : il faut pouvoir promener une bonne dizaine de chiens en même temps, de tous gabarits et de toutes races.

- autoritaire : se faire obéir desdits chiens

- équipé : ici, on ramasse les crottes des chiens, en principe...

Salaire estimé : 35 € par mois et par chien

Et pour les chiens les plus sportifs, certains font ça à vélo, un vrai challenge vu la circulation dans la ville !

Joyeux Noël !!!

2009-12-25T00:01:00.003-05:00

Quand vous avez toujours été habitués à un Noël froid et parfois blanc, où l'on s'emmitoufle pour sortir et où le traineau du Père Noël glisse sur la neige, c'est un peu étrange de se retrouver en plein été avec soleil, chaleur et moiteur.
Personnellement je ne me sens pas du tout à Noël, même si les magasins sont décorés, les sapins en plastique et les guirlandes de sortie et les achats de cadeaux de rigueur. Tout cela est un peu anachronique pour l'habitante de l'hémisphère nord que je suis.
Néanmoins je vous souhaite à tous une excellente fête de Noël devant dindes, huitres, foie gras, marrons glacés et champagne. Soyez raisonnables !! Ici le repas de fête c'est le barbecue... Le foie gras va me manquer !

Buenos Aires par quartiers : San Telmo

2009-12-23T22:52:00.009-05:00

Après la Boca, remontons un peu au nord et nous arrivons à San Telmo, mon lieu de résidence et également un ancien quartier populaire.

C'est un petit village dans la ville. Un peu comme l'Ile Saint Louis à Paris pour ceux qui connaissent. On y trouve donc un mélange étonnant de vieux immeubles très jolis, de rues pavées, d'antiquaires, d'ateliers d'artistes, de danseurs de tango de rue, d'hôtels pour backpackers, de bars, restaurants et clubs.

San Telmo a une forte tendance à se boboïser, ce qui fait bien-sûr monter les prix de l'immobilier et risque d'en altérer le charme d'ici quelques années. Venez vite...

Plaque de magasin peinte typique de Buenos Aires ==>
Acheter votre confessionnal personnel chez l'antiquaire ? C'est possible !

Buenos Aires par quartiers : La Boca

2009-12-23T22:42:00.002-05:00

Buenos Aires a tout d'une ville européenne et la Boca, son quartier le plus au sud, pourrait facilement être comparé à Marseille.

La Boca est située au bord d'une rivière et comporte de nombreux docks et entrepôts. C'est un quartier portuaire où les migrants espagnols et italiens se sont installés au milieu du XIXe siècle. C'est depuis toujours un quartier populaire qui abrite la Bombonera, le stade de l'équipe de football fétiche de la ville, Boca Juniors.

La Boca comporte une particularité visuelle étonnante : un petit quartier en bord de docks déborde de maisons ultra-colorées, souvenir de l'époque où les dockers utilisaient les restes de peintures industrielles pour leurs maisons. Cette tradition est aujourd'hui largement entretenue à des fins touristiques car cela donne des photos fabuleuses. Les restaurants, boutiques et danseurs de tango se sont installés dans la rue afin de parfaire le tableau.

Tout cela est bien agréable s'il n'y avait la réalité alentours : des barres d'immeubles grises, des rues sales et de la criminalité.

Découvrons Buenos Aires

2009-12-23T22:36:00.006-05:00

Petite série d'articles pour vous faire connaître les différents quartiers de Buenos Aires.

Avec ses 3 millions d'habitants intra-muros et son agglomération de 13 millions d'habitants, cette mégapole est bien entendu la plus grande ville du pays et la seconde agglomération d'Amérique du Sud. Gardons en mémoire que l'Argentine compte au total 40 millions d'habitants.

Buenos Aires comporte un centre ville qui s'étend sur 10 km d'est en ouest et 10 km du nord-ouest au sud-est. Les quartiers périphériques s'étendent ensuite beaucoup plus loin. La ville est construite en bordure de l'embouchure du Rio de la Plata (en haut à droite sur la carte), qui se jette dans l'Atlantique et fait la frontière avec l'Uruguay, situé de l'autre côté du fleuve, au nord.

La ville de Puerto Nuestra Señora Santa Maria del Buen Aire (Port de Notre Dame Sainte Marie du Bon Vent, toujours faire simple !) fut fondée par le conquérant espagnol Pedro de Mendoza en 1536 et se libéra du joug européen le 25 mai 1810. En 1860 elle comptait déjà 90 000 habitants, puis avec les vagues d'immigration européennes atteignit allègrement 670 000 habitants au début du XXe siècle. Le XXe siècle, comme dans tout le pays, fut cahotique : révolutions, guerres, dictature, crises économiques... Ici, quand on leur parle de la crise actuelle, les Argentins vous répondent que ça fait 20 ans que c'est la crise chez eux et qu'ils ne voient donc pas beaucoup de différence. Les taxis ont augmenté leurs prix de 20 % la semaine dernière ; ces 2 derniers mois l'inflation a été de 5 % et pour 2010 on prévoit 20 %. Alors la crise mondiale, ce n'est pas vraiment prioritaire !

Fernet Branca

2009-12-22T10:31:00.001-05:00

Après le mate, une autre bizarrerie argentine : le Fernet Branca.

Pour moi, les mots "Fernet Branca"ont quelque chose de surrané, un petit côté années 50, complètement dépassé.

Le Fernet Branca est une boisson d'importation, immigration italienne oblige, à base d'herbe, décidément !, à 45 degrés quand même. Un petit côté Chartreuse donc...
Sauf que les Argentins l'ont remis au goût du jour et s'en servent pour faire des cocktails, genre Fernet cola.
Ils sont vraiment bizarres ces Argentins !!

Le maté

2009-12-21T08:10:00.001-05:00

Le vin français, la vodka russe, la bière belge, le thé anglais, le café colombien, le mate argentin...

Dans la liste des boissons devenues des institutions, c'est certainement une des moins connues, mais aussi une des plus répandues. Je n'ai pas encore croisé d'Argentin me disant qu'il n'aime pas le mate.

Le mate ce n'est pas qu'une boissson, c'est une institution et un rituel en Argentine, en Uruguay, dans le sud du brésil, au Paraguay et dans certaines parties du Chili.

A la base, le mate n'est rien d'autre qu'une infusion à base de yerba mate (llex paraguayensis pour les puristes ayant fait latin, thé du Paraguay, issu d'une variété de houx) qui ressemble à des herbes coupées. On remplit le récipient adéquat, le "mate", aux 2/3 ou aux 3/4 de yerba mate et on ajoute de l'eau chaude mais pas bouillante. Et on boit ça à l'aide d'une bombilla, sorte de paille en métal percée à l'extrémité de petits trous pour filtrer les herbes. C'est un peu comme le thé mais pas besoin de laisser infuser et dès que le niveau de l'eau diminue, on en ajoute, sans jamais remuer. On pourrait faire ça chez soi, tout seul dans son coin, mais surtout pas. Le mate c'est avant tout un moment de convivialité en famille, entre amis ou avec n'importe qui. Donc un seul mate, une seule bombilla, et on se le passe, un peu comme un joint. En temps de grippe, est-ce bien raisonnable ?

Les Argentins en sont tellement fous qu'ils trimballent leur thermos d'eau chaude et leur mate avec eux partout : au marché, au match de polo, en pique-nique...

Bon j'ai goûté et j'ai l'impression de boire de l'herbe ! Mais comme je n'aime ni le thé ni les infusions, ceci explique peut-être cela. En plus, le mate se boit la plupart du temps sans sucre. C'est donc assez fadasse. Mais en revanche j'adore l'idée de cette boisson ultra conviviale.

Précision utile : le mate contient de la mateine. Ceci explique peut-être l'addiction locale à cette boisson.

Alors bien-sûr, comme tous les succès gastronomiques le mate connaît ses dérives commerciales. Les mate (récipients) sont en vente à tous les coins de rue, des plus traditionnels, creusés dans une calebasse, aux plus designs en céramique multicolore, en passant par les intemporels en argent. Idem pour les bombillas.

L'amour tarifé

2009-12-20T10:31:00.006-05:00

Non, je n'ai pas ouvert une chronique "hot" dans ce blog ; je m'intéresse simplement aux pratiques argentines.

J'ai découvert il ya peu aux alentours de Córdoba, et il semblerait que ce soit un phénomène récurrent autour de toutes les villes argentines, des hôtels aux noms évocateurs : "Eros hotel", "Hotel encuentros (hôtel des rencontres)"... Mon Lonely Planet, guide fort complet et documenté s'il en est, vient de me donner une explication à cela. Il s'agit en fait d'hôtels "à l'heure", faits non pas pour les prostituées (je vous vois venir, esprits salaces !), mais pour les couples en mal de logement - traduisez, qui vivent encore chez leurs parents - ou les couples illégitimes. Et tout est fait pour assurer une discrétion parfaite et un moment agréable. A l'arrivée à l'hôtel, en voiture ou en taxi, un numéro s'affiche qui indique la chambre qui vous est allouée. Vous entrez alors dans le garage correspondant et fermez la porte, anonymat oblige. Le garage communique avec votre chambre où vous serez appelés pour une commande de boisson ou toute autre chose..., qui sera livrée par une porte coulissante - un peu comme dans les couvents en fait - toujours pour préserver l'anonymat. De même 10 minutes avant la fin de votre temps imparti, appel téléphonique pour vous le signaler.
Et comme dans tous les hôtels classiques, il y a une échelle des love hotels, certains proposant jacuzzi, télé et chaînes appropriées, outils adéquats...
Comptez 100 pesos pour 2h, soit moins de 20 €.

PS : toutes les informations ci-dessus proviennent du Lonely Planet ; je ne peux confirmer de vivo leur véracité, mais s'il m'arrivait d'utiliser l'une de ces prestations, je vous ferais savoir si la réalité colle au récit du guide.
PPS : non, je n'ai pas de photos pour illustrer cet article !